boyebaran

سلام بفرمایید ایراد اولیه گرافیک چه بوده. دوست عزیز به احتمال زیاد چیپ گرافیک دچار دیسکانکتی شده است.بکبار دیگه جهت خازنهای نصب شده رو چک کنید. لطفا منبعد مدل رو دقیق و کامل بنویسید.الان خود شما بخواهید تو نت سرچ کنید برای عکس بنظرتون چیزی پیدا میکنید با این 7300 خالی؟

سلام پیرو فرمایشات اساتید سعی کنید هر دو برد رو از قاب فلزی جدا کنید و پس از وصل به پی سی برد مین رو خیلی اروم در حالت روشن حرارت ملایم بدید و همزمان تصویر رو چک کنید.در مرحله بعد اگر تغییری مشاهده نکردید همین کار رو برای برد پشت پنل انجام دهید.توجه کنید حرارت باید پراکنده و در حد سشوار معمولی باشه.تغییرات رو اعلام فرمایید. با تشکر

سلام اینکه قبلا لاپ تاب دستکاری نشده باشه توسط تعمیر کار دیگه خیلی مهمه که بفرمایید اری یا خیر. اقای بیگدلی بعد مطمئن شدن از صحت رم و سی پی یو همچنین بایوس روش من این هست که منطقه به منطقه شروع به حرارت خیلی ملایم توسط هیتر داده و استارت کنید. بخصوص در ناحیه چیپ گرافیک.حرارتی که عرض میکنم طوری باشه که مادربرد در حد 60 70 درجه گرم بشه نه اینکه خیلی تمرکز کنید رو یک قسمت.میتونید بعد از گرم کردن مختصر فشار عمودی روی چیپ گرافیک بیارید.در ضمن منطقه بندی کنید تا احیانا اگر با گرم شدن یک ناحیه استارت خورد ایراد رو محدود کنید. البته اگر لپ تاب بعد از روشن شدن ساعتها بدون مشکل کار کنه بحث گرافیک تا حدود زیادی منتفی هست . اینکار رو انجام بدید و اطلاع رسانی کنید. در ضمن در صورتی که موفق به روشن کردن دستگاه بطور اتفاقی شدید با استفاده از سایت سونی حتما اقدام به آپدیت بایوس نمایید. در موردی به این شکل هم بنده خرابی سی پی یو داشتم.لطفا از سی پی یو هم عکس و اطلاعات بذارید.

سلام دوست عزیز در زمانی که شما ولتاژ 5 ولت رو در سر دیود بزرگی که ای سی 7500 یا 494 رو تغذیه میکند دارید دو حالت بیشتر شایع هست. 1- همون ای سی 7500 یا 494 مشکل دارد 2- یکی از دیود های شاتکی سازنده سه ولتاژ 3.3 5 و 12 ولت و یا مسیر اون مشکل دار شده.(خازنهای خروجی این سه مسیر) سعی کنید سعی و خطا انجام بدید.ریگ مفت و گنجشک مفت.بقول اقای میان ابی چیزی به قطعیت وجود نداره وبرای اطمینان بیشتر باید قطعه مذکور رو عوض کرد. با تشکر

سلام ابتدا از سالم بودن کلید پاور مطمئن شده در نهایت باید لپ تاب رو باز کنید و عکس واضح از برد بذارید تا بهتر راهنمایی شوید.

سلام دوست عزیز سعی کنید از نسخه های بالاتر نرم افزار شناسایی چیپ استفاده کنید. تا شما شماره ای سی کنترلر رو نداشته باشید نمیتونید نرم افزار مطمئن رو پیدا کنید.

سلام دوست عزیز ولتاژگیری در هر وسیله الکترونیک نیاز به مطالعه نقشه اون مدار داره.ببینید در کل شما در ولتمترتون دو تا پروب دارید مثبت و منفی در مانیتور و یا وسایلی که دارای منابع تغذیه سویچینگ هستند شما دو تا زمین یا گراند دارید. زمین سرد و زمین گرم .hot gnd -cold gnd زمین گرم به قسمتی از زمین مدار میگن که قبل از ترانس smps قرار داره یا همون اطراف خازن بزرگ صافی.شما اگر دقت کنید اون منطقه با خط از کل مدار جدا و یا ایزوله شده و تنها ارتباط اون با زمین قسمت سرد یا بعد از smps اپتو کوپلر و خازن جرقه گیر و چند عنصر دیگه هست. یعنی شما در زمانی که میخواهید ولتاژ قسمت اولیه (ورودی تغذیه) رو بگیرید باید پروب مشکی ولتمترتون رو روی پایه منفی خازن بزرگ تغذیه قرار بدهید و ولتاژگیری کنید. دقت کنید اگر پربل مشکیتون بر روی منفی خازن بزرگ باشه دیگه نمیتونید پروب مثبت رو مثلا روی کاتد دیود هایی که بعد از ترانس هستند بذارید چون زمین اونها فرق میکنه. برای تخلیه خازن بزرگ میتونید دو شاخه هویه تون رو از برق کشیده و به دوسر خازن متصل و چند لحظه نگاه دارید. برای اندازه گیری قسمت ثانویه یا منطقی هم میتونید پروب منفی رو روی قسمتهایی که با GND مشخص شده قرار بدید. در ضمن تنها ولتاژ خطرناک ولتاژ کلکتور اوت پوت و قسمت ورودی تغذیه هست که باید با احتیاط عمل کنید. در هیچ مانیتوری شما نیاز ندارید لامپ رو تخلیه کنید .فقط در زمان تعویض لامپ و یا های ولتاژ.برای در اوردن اکوداک های ولتاژ سیمه ارثی که بدنه برد رنگ پشت لامپ هست رو به آرومی زیر اکوداک فرو میبرید و دیگر تمام.معمولا مانیتور ها خودشون عمل تخلیه رو انجام میدن. همیشه شما در هنگام ولتاژ گیری برای تمرکز بیشتر سیم منفی رو به وسیله گیره سوسماری به نقطه مطمئنی از زمین متصل کنید تا قدرت مانور بیشتری داشته باشید.

سلام دوست عزیز تمام مادربرد های معتبر سایت مربوط به خودشون رو دارند.شما مدل مادر برد رو در گوگل بزنید و ( سایت اصلی گیگا )شما رویژن مادر برد رو میتونید در گوشه مادر برد ببینید.با وجه به مدل مادربرد و رویژن اون تو قسمت درایور دانلود فایلهای بایوس هست.آخرین ورزن رو دانلود و ف6ایل مربوط رو اکسترک میکنید.معمولا 3 تا فایل هست که یکیش فایل بایوس با پسوند شماره بایوس هست مثلا f9. شما باید پسوند اون رو به rom. یا bin. تغییر و پروگرام کنید. من میتونستم فایل رو قرار بدم ولی توجه کنید باید روی پای خودتون به ایستید. بعد از پیدا کردن صفحه میتونید ادرس رو بذارید تا من چک کنم.در ضمن رویژن مادر برد رو در سری گیگا حتما قید کنید.ای سی کلاک هم انتهای لیبل pc state که گوشه سمت راست عکس مادر برد خورده درست زیر حرف C درون دایره قرار داره. با تشکر

سلام دوست عزیز شما ساعت 11 شب روز پنج شنبه پست زدید و دیروز که جمعه بوده!!! شما بوزر روی مادر برد قرار دهید و بفرمایید ایا با خارج کردن رم بوق رم دارید یا خیر. در ضمن ای سی فوق ای سی کلاک نیست.در مورد حرارت اگر حرارت طبیعی نیست قطعا اون ای سی در حال کشیدن جریان هست. دوست عزیز در تعمیرات شما به داشتن باکس بزرگی از مادر برد اوراقی نیازمند هستیدوتنها راه چک کردن قطعه معیوب در اکثر مواقع تعویض اون با نمونه سالم میباشد. وقتی به قطعه ای شک دارید تنها راه معقول و مطمئن تعوض قطعه مذبور میباشد. در ضمن دوست عزیز اولین گام پروگرام بایاس هست که نمیدونم پروگرامر دارید یا خیر.

سلام وقتی a b c سالمه یعنی باید توی f بعد از دیودها ولتاژ داشته باشی.دارید ولتاژها رو؟

سلام منطقه A ای سی 3842 تعویض میشه منطقه B شامل موسفت 10n60 و همون مقاومت و دیود 4148 معمولی که باید چک بشن منطقهC دو عدد مقامت فیوزی 22 صدم هستند که احتمال زیاد سوختن اگر موسفتت یا همون 10N60 سوخته باشه. این مراحل رو انجام میدید .بعد موسفت منطقه D کهSTK630 هست رو چک کنید نسوخته باشه.منطقه E اوت پوت هریزنتال هست چک کنید.منطقه G ترانزیستور بشماره STK630 هست چک کنید.اگر همه چیز اوکی بود مانیتور رو روشن کنید. اگر مانیتور روشن شد یعنی ولتاژهای منطقه F برقرار شد و هنوز ایراد داشتید اطلاع بدید. خدا خیرت بده یه عکس واضح تر میذاشتید خوب. - - - Updated - - - در ضمن اگر ترانزیستور منطقه D سوخته بود احتمال زیاد های ولتاژ خرابه.بعد از اینکه تغذیه به حالت اول برگشت برای اطمینان از خرابی های ولتاژ شما پایه کلکتور یا وسط ترانزیستور منطقه E رو از مدار خارج کنید و مانیتور رو استارت بزنید.اگر چراغ جلو فیکس شد قطعا های ولتاز خراب هست.

سلام دوست عزیز اول اینکه اگر ولتاژهای 14 و 50 و 80 ولت رو نداری یعنی تغذیه مشکل پیدا کرده.اگر هم داری اطلاع بده. اگر نداشتی اینکارارو انجام بده ای سی هست UC3842 و فت هم 10N60هست.هر دو باید با هم عوض بشوند.در عکس اول جلوی خازن ابی رنگ یک مقاومت فکر کنم 200 اهم هست و یک دیود 1n4148 و همینطور مقاوم 33 اهم اگر اشتباه نکنم.چک کن قطع نباشه. متاسفانه بهت گفتم عکس بذار از پشت برد تا بهت یاد بدم چجور این مانیتور هارو تعمیر کنی ولی افسوس................................

دوست عزیز با سی پی یو مطمئن تست کردید؟ در ضمن اگر تونستید کمی حرارت(در حدود یک دقیقه بدون فلکس)بدید و بعد چیپ رو تحت فشار بذارید. در بعضی موارد هم خازنهای اطراف سی پی یو باعث تصویر ندادن میشود.

سلام دوست عزیز مشکل شایع در این مدل خرابی های ولتاژ میباشد.های ولتاژ رو نگاه کنید بابت ترکیدگی و سوختگی . شما اگر عکس از پشت برد بذارید من راهنماییتون میکنم که چگونه ایراد رو مشخص کنید و ولتاژ گیری کنید.

سلام لطفا مدل درج شده رو بر روی مادربرد برام بنویسید.

سلام از فایل اصلی حتما بک آپ بگیرید تقدیم به شما K52F_ver218.zip

سلام دوست عزیز برد پشت گان لامپ تصویر رو خارج کرده و شماره ای سی های روی برد رو قید کنید.احتمال زیاد ایراد در همین برد میباشد که یا ای سی پری امپ رنگ میسوزد یا خود ای سی تقویت کننده رنگ. بفرمایید که در حالت اینکه مانیتور به سیستم وصل نیست ارم نو سیگنال میاد یا خیر

سلام دوست عزیز اضافه کردن نام و مدل دستگاه در عنوان باعث میشه که اساتیدی که در این زمینه فعال هستند سریعتر به تاپیک سر بزنند و نظم انجمن حفظ خواهد شد. لطفا قوانین رو رعایت فرمایید.

سلام دوست عزیز الان شما مثلا رم 1 گیگ میزارید تو محیط ویندوز 512 نشون میده؟

جوشكاري با قوس الکتریکی : یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات کار می باشد، ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان مداوم الكترون بین دو الکترود و یا الکترود و یا الکترود و کار بوده که در نتیجه آن حرارت تولید می شود. باید توجه داشت که برای برقراری قوس الکتریک بین دو الکترود و یا کار و الکترود وجود هوا و یا یک گاز هادی ضروری است. بطوریکه در شرایط معمولی نمی توان در خلاء جوشكاري نمود. در قوس الکتریکی گرما و انرژی نورانی در مکانهای مختلف یکسان نبوده بطوریکه تقریباً 43% از حرارت درآند و تقریباً 36% در کاتد و 21% بقیه بصورت قوس ظاهر می شود. دمای حاصله از قوس الکتریکی بنوع الکترودهای آن نیز وابسته است بطوریکه در قوس الکتریکی با الکترودهای ذغالی تا 3200 درجه سانتیگراد در کاتد و تا 3900 در آند حرارت وجود دارد. دمای حاصله در آندو کاتد برای الکترودهای فلزی حدوداً 2400 درجه سانتیگراد تا 2600 درجه ین زده شده است. در این شرایط درجه حرارت در مرکز شعله بین 6000 تا 7000 درجه سانتیگراد می باشد از انرژی گرمائی حاصله در حالت فوق فقط 70% تا 60% در قوس الکتریک مشاهده گردیده که صرف ذوب کردن و عمل جوشکاری شده و بقیه آن یعنی 30% تا 40% بصورت تلفات گرمائی به محیط اطراف منتشر می گردد. طول قوس شعله Arc length بین 8/0 تا 6/0 قطر الکترود می باشد و تقریباً 90% از قطرات مذاب جدا شده از الکترود به حوضچه مذاب وارد می گردد و 10% باطراف پراکنده می گردد. برای ایجاد قوس الکتریکی با ولتاژ کم بین 40 تا 50 ولت در جریان مستقیم و 60 تا 50 ولت در جریان متناوب احتیاج می باشد ولی در هر دو حالت شدت جریان باید بالا باشد نه ولتاژ . انتخاب صحیح الکترود برای کار انتخاب صحیح الکترود برای جوشکاری بستگی به نوع قطب و حالت درز جوش دارد مثلاً یک درز V شکل با زاویه کمتر از 40 درجه با ضخامت زیاد حداکثر با قطر اینچ که معادل 2 میلیمتر است برای ردیف اول گرده جوش استفاده می گردد تا کاملاً در عمق جوش نفوذ نماید. ولی چنانچه از الکترود با قطر بیشتر استفاده شود مقداری تفاله در ریشه جوش باقی خواهد ماند. که قدرت و استحکام جوش را تقلیل می دهد. انتخاب صحیح الکترود( از نظر قطر) بایستی توجه داشت که همیشه قطر الکترود از ضخامت فلز جوشكاري کمتر باشد هر چند که در بعضی از کارخانجات تولیدی عده ای از جوشکاران الکترود با ضخامت بیشتر از ضخامت فلز را به کار می برند. این عمل بدین جهت است که سرعت کار زیادتر باشد ولی انجام آن احتیاج به مهارت فوق العاده جوشکار دارد. همچنین انتخاب صحیح قطر الکترود بستگی زیاد به نوع قطب ( + یا - ) و حالت درز جوش دارد مثلاً اگر یک درز V شکل با زاویه کمتر از 40 درجه باشد بایستی حداکثر از الکترود با قطر پنج شانزدهم اینچ برای ردیف اول گرده جوش استفاده کرد تا کاملاً بتوان عمق درز را جوش داد. چنانچه از الکترود با قطر زیادتر استفاده شود مقداری تفاله در جوش باقی خواهد ماند که قدرت و استحکام جوش را به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد. در حین جوشکاری گاهی اوقات جرقه هائی به اطراف پخش می شود که دلایل آن چهار مورد زیر است. ایجاد حوزه مغناطیسی و عدم کنترل قوس الکتریکی ازدیاد فاصله الکترود نسبت به سطح کار آمپر بیش از حد یا آمپر بالای غیر ضروری عدم انتخاب قطب صحیح برای جوشکاری

سلام دوست عزیز مادر برد رو روشن کرده و بر روی پرت یو اس بی چک کنید 5 ولت تغذیه یو اس بی رو دارید یا خیر. در ضمن در عنوان صحیح باید مدل مادربرد رو بطور کامل قید کنید.لطفا قوانین رو رعایت کنید. - - - Updated - - - سلام دوست عزیز پایه های پرت یو اس بی شامل 1- GND 2- 5 ولت یا VCC 3- DATA 4- CLK یا کلاک میباشد

سلام در وحله اول با سی پی یو مطمئن دستگاه رو چک کنید. تجربه نشون داده که در مادر بردهای تک چیپ و AMD مورد دیسکانکتی چیپ شایع میباشد. توصیه من اینه که پل رو تحت فشار مناسب قرار داده و تغییر کد ها را پس از روشن کردن مادربرد چک کنید. این فشار عمودی باید بنحوی باشه که شما مطمئن بشید که اگر دیسکانکتی اتفاق افتاده چیپ رو خوب فشار دادید. من معمولا در حدود 50 تا 60 ثانیه حرارت میدم تا قلع دچار انبساط کافی بشه و بعد فشار رو وارد میکنم.

سلام دوست عزیز با ته پیچ گوشتی بر روی مرکز پل فشار بیارید(درست به مرکز پل ) و همزمان دستگاه رو روشن کنید.نتیجه رو اعلام فرمایید.

سلام ابتدا به بایوس وارد شوید و ببینید گزینه های مربوط به رم چیزی برای تغییر هست یا خیر . در آدرس زیر فایل بایوس موجود هست.البته برای پروگرام نیاز به پروگرامر دارید.بررسی کنید که آیا در بایوس گزینه ای برای آپدیت بایوس هست یا خیر. ASRock > 775VM800Pro-DDR2 در ضمن چیزی که من میبینم باس رم باید 533 باشه و بیشتر از 2 گیگ ساپورت نمیکنه.

سلام دوست عزیز در هنگام روشن شدن کلیدهای FN + X رو همزمان فشار بدید ببینید سرعت کم میشود یا خیر.