qadir

به محض رفتن به محل کار از برد پاور عکس قرار میدم. سینک اول تست کردم و مشکلی نداشت! (البته نه با دقت) از فت 2n60 استفاده شده بود که خیلی بهش شک دارم. در هر صورت نتیجه اعلام خواهد شد با تشکر

مانیتور رو وقتی روشن میکردی اگه تا وقتی کابل تصویر به خروجی گرافیک وصل نبود علامت no signal میداد که خب طبیعی بود، ولی وقتی وصل میکردی به گرافیک و تصویر میدادی کلا خاموش میشد . مانیتور رو که باز کردم ،خازن بزرگ 220u-400v باد کرده بود که اونو تعویض کردم. ولی برخلاف انتظار به محض اینکه مانیتور رو به برق وصل کردم از دو تا مقاومت 2.2 زیر هیت سینگ جرقه شدیدی زد که به همراه این مقاومت ها ، فت 7n60 و فیوز هم سوخت. بعد از بررسی دوباره قسمت تغذیه ، این قطعات رو تعویض کردم(البته به جای 7n60 از 10n60 استفاده کردم). ایندفعه که برق رو وصل کردم آیسی 8 پایه به طرز فجیعی ترکید.اینم بگم که تو هر حالت پل دیود سالم بود. به نظر شما اشکال از کجای کاره ؟ چرا اگه تو مدار از قبل اتصالی وجود داشت(قبل از تعویض خازن بزرگ ) چیزی نمی سوخت و این مشکلات بعد از تعویض خازن بوجود اومد؟یعنی ممکنه لحیم یا سیمی تو برد افتاده باشه؟

همه قطعات تست شده و سالم هستند ولی پاور روشن نمیشه و بعد از چند ثانیه بعضی از مقاومت های کم اهم و وات پایین شروع به دود کردن میکنه ! که اغلب این مقاومت ها نزدیک سینک ورودی هست

مشکلی که دارم نخوندن dvd هاست و دستگاه تنها سی دی های خیلی معمولی و صوتی رو میخونه و dvd ها رو بعد از اینکه نخوند no disk میزنه من با پتانسیومتر پشت اپتیک ور رفتم ولی نتونستم حساسیت رو زیاد کنم به نظر شما این پتانسیومترها رو تو چه حالتی تنظیم کنم که حساسیتش بالا بره ؟ آیا نیاز به تعویض اپتیک هست؟ اگه باید اپتیک رو تعویض کنم آیا اپتیک نو هم نیاز به تنظیم داره ؟ قیمتش تقریبا چنده ؟

چاپر وسیله ای است که مستقیما dc را به dc تبدیل می کند و با نام مبدل dc به dc شناخته می شود. چاپر را می توان معادل dc یک ترانسفورماتور ac با نسبت حلقه های قابل تغییر به صورت پیوسته در نظر گرفت.مشابه ترانسفورماتور,چاپر می تواندجهت افزایش یا کاهش پله ای ولتاژ منبع dc بکار گرفته شود.

مادر برد و خصوصا پاور بررسی شده و در صورت امکان با یک پاور دیگه بتست کنید

اگه به پریز برق زدی و ولتاژ نشون داد پس شک نکن اون قسمتی که میخواهی ولتاژش رو اندازه بگیری قطعه و اصلا ولتاژ نمیرسه، در غیر اینصورت مشکل از ولتمتر یا پراپ ها است که واسه تست اونم کافیه ولتمتر رو تست بوق بزاری و پراپ ها رو به هم بزنی که در صورت شنیدن صدای بوق هم از سلامت ولتمتر مطمئن میشی و هم پراپ ها قطعی نداره در ضمن تو اندازه گیری ولتاژ ac نیازی به رعایت جهت پراپ ها نیست

همین فایل رو خودم دانلود کردم و اجرا شد. البته شاید نرم افزاری که واسه خوندن pdf استفاده می کنید مشکل داشته باشه. من هم با نرافزار ادوب و فوکیست ریدر بازش کردم. همیشه نر افزار های کم حجم خوندن pdf بهتر از ادوب عمل می کنند.

با سلام خدمت تمامی اساتید: یه فایل pdf هست که چند سال پیش از اینترنت گرفتم و مطالبش اون موقع به قدری واسم مفید بود که کمک زیادی تو تعمیرات بهم کرد. با وجود اینکه این مطلب کمی قدیمی هست ولی حیفم اومد نزارم و پیشنهاد میکنم حتما یه نگاهی بهش بندازین چون ضرر نمی کنین. از خوبی های این آموزش اینه که تو 33 صفحه اومده در مورد تعمیر تلوزیون و مانیتور و ریسیور و موبایل و مادر برد و کارت گرافیک و رم و کارت صدا و مودم و سی دی رام و دستگاه پخش ، بصورت نکته ای توضیح داده و مستقیما در مورد رفع مشکلات شایع این وسایل توضیح داده. منبعش هم تو خود pdf ذکر شده. *حتما دانلود کنید* tamir-tv&monitor.pdf

سلام میشه بگین دقیقا این پروگرامر چقدر کار کرده و از گارانتیش چقدر مونده؟ با تشکر

این کتابخانه رو جناب مهندس الوندی از مولفین خوب کتاب آموزش میکروکنترلرهای avr تهیه کردن که ما هم برای استفاده تو انجمن قرار میدیم. قطعاتی شامل رله و lcd و میکروسوئیچ و سون سگمنت و ... با فوت پرینت واقعی و کاملا عملی که تو طراحی مدارچاپی پروژه ها بسیار کاربرد داره و دیگه نیازی نیست که مدام دنبال قطعه ای تو نرم افزار پروتل بگردین یا مجبور باشین بسازین KIT_AVR_OK.rar

ببین مشکلی که واسه من پیش اومده بود واسه تو هم پیش نیومده باشه. چون حالت mute رو فقط با کنترل میتونی خارج کنی

واسه تست ماسفت ها کافیه اهم متر رو روی بازر بزاری و پایه های ماسفت رو دو تا دو تا باهم تست کنی (مخصوصا پایه های کناری) که نباید به هم راه بده ، مگر اینکه از روی خود برد با هم ارتباط داشته باشن که در این صورت واسه اطمینان بهتره فت رو خارج از مدار تست کنی تجربه من اینه که اگه پایه های کناری فت به هم راه ندن، اون فت سالمه و در کل رو تست بوق هیچ عکس العملی نباید نشون بده

اون قطعه ای که گفتم فت بود و سوخته بود. شماره خودش رو گیر نیاوردم و بجاش از یه گرافیک اسقاطی یه فت دیگه که شماره خودش نبود گذاشتم. بعدش چیپ رو هیت دادم و کریستال هم تعویض شد و خوشبختانه گرافیک تصویر داد

ولتاژ ها صحیح بودن

من همیشه از چاقو استفاده میکنم .

یه چیزی میگم فقط از دوستان می خواهم که بهم نخندن چون تو عمرم اینجوری سرکار نبودم! گفته بودم که این اسپیکر کنترل داره؛ خوب به مشتری گفتم کنترل دستگاه رو بیار یه وقت شاید لازم باشه واسه کم و زیاد کردن صدا ازش استفاده کنم. و اونم آورد. امروز که داشتم اسپیکر رو جمع میکردم تا برگردونم به مشتری و بی خیالش بشم که دیدم روی کنترل دکمه mute داره:riz481: هیچی دیگه فکر میکنم همه فهمیدن قضیه چی بود. اینجا بود که یاد جمله دوستم افتادم که میگفت؛ همیشه تو تعمیر کردن وسیله سعی کن مشکلی که پیش اومده رو ساده بگیری و خیلی گنده اش نکنی. حالا ما رو جو گرفت فکر کردیم این اسپیکر چند تا آیسی سوزونده. البته مقصر اصلی این ماجرا خود مشتری بود. هرچند این مشکلی که واسم پیش اومد خیلی مبتدیانه بود و وقتم رو زیاد گرفت ولی به تجربه اش می ارزید

با توجه به نقشه ای که جناب jamshid فرستادن ،رو برد کار کردم و قطعات سوخته را با مقدار خودشون جاگذاری کردم ولی مشکل جدیدی که پیش اومده اینه که آیسی smd 7808 شدیدا داغ میکنه و انگار از یه جای داره جریان میکشه. که قطعه خرابی رو پیدا نکردم و جالبه اون موقعی که مقدار دو تا سلف رو نمیدونستم چقدره و بجاش سیم گذاشتم ، حداقل تلفن روشن میشد ولی الآن با اینکه طبق نقشه گذاشتم روشن نمیشه و قسمت تغذیه وردی از جمله رگولاتور و قطعات اطرافش به شدت داغ میکنه طوری که حتی بوی سوختن برد هم میاد، ولی هیچ کدوم از قطعات معیوب نیستن!

بیشترین قطعه ای که خرابی توش زیاده خازنه مخصوصا خازن های ظرفیت بالا و ولتاژ بالا

مدل تلفن : پاناسونیک KX - TC1232 JXB عکس هم قبلا فرستادم

آیسی tda2030 هم تعویض شد و تاثیری نداشت ! مدل دستگاه : super bork-s3018r و دارای ریموت کنترل و رادیو برخی از مشخصات : روی برد پشت اسپیکر به غیر از آیسی 2030 از آیسی sc9153 که یک ولوم دیجیتال هست استفاده شده و همچنین آیسی 4558 که آپ امپ هست روی برد جلویی اسپیکر هم از آیسی sc9149 که آیسی ریموت و آیسی 4013 استفاده شده شماره برد جلوی اسپیکر sl-580r جهت یاد آوری بگم که مشکل این اسپیکر صدای بسیار ضعیفی هست که از بلندگو شنیده میشه

به نظر من قیمتش مناسبه

با سلام خدمت دوستان نمیدونم تایپیک رو درست اومدم یا نه ! می خواستم از این بردهای کوچیک کول دیسک و رم پلیری که بصورت جداگانه به پخش ماشین وصل میکنن و دیگه نیازی به fm پلیر نیست رو بدونم به چه صورت به پخش ماشین وصل میکنن؟ چون خروجی این بردها باید توسط آمپلی فایر تقویت بشه و یا باید یه آمپلی جدا گانه بزاری و یا به آمپلی پخش ماشین وصلش کنی. خروجی صدای این برد باید به کدوم طبقه از پخش متصل بشه که دقیقا بتونی با کم و زیاد کردن صدای پخش ماشین ، صدای پلیر کول دیسک هم ، کم و زیاد کنی ؟

جالبه منم دقیقا همین مشکل رو دارم به ورودی اسپیکر وقتی صدایی اعمال میکنی با اینکه ولوم زیاده، صدای بیسار ضعیفی از بلندگوها شنیده میشه. موقعی که اسپیکر رو باز کردم یکی از خازنهای بزرگ ورودی باد کرده بود که با تعویضش فکر میکردم مشکل حل بشه ولی نشد. اینم بگم تو تست اسپیکر یه نکته بسیار جالبی واسم پیش اومد که تا حدودی احتمال میدم آیسی های 2030 سالم باشه و اونم این بود که یهو گوشی موبایلم زنگ خورد و نویز معروف آنتن موبایل که رو اسپیکرها معمولا میفته بصورت کاملا شدید رو اسپیکری که داشتم تعمیر میکردم افتاد. با این حساب اگه آیسی ها خراب بود صدای نویز آنتن موبایل هم با این شدت نباید شنیده میشد ! نمیدونم تا حالا در مورد تست اسپیکر با این روش (نویز موبایل) بحثی شده یا نه ولی در هر صورت واسه من خیلی جالب بود و با این روش اگه درست باشه خیلی کارا در مورد تست اسپیکرها میشه کرد. حالا به نظر شما دوستان علت ضعیف بودن صدا بر فرض درست بودن مطالب فوق از چی میتونه باشه ؟؟؟

با تشکر از راهنمایی تمامی دوستان من تونستم تلفن رو با قرار دادن دو تا مقاومت کم اهم راه بندازم ولی وقتی خط تلفن رو وصل میکنی هیچ گونه صدای بوقی تو بلندگو نداری و جالبه به همون خط که زنگ میزنی قشنگ شماره رو میندازه و به نظر میرسه چیزی که از کار افتاده سیستم صدا باشه که نمیدونم از کجاشه ؟ متاسفانه الآن تعمیرگاه نیستم و به تلفن دسترسی ندارم. در اسرع وقت مدل و شماره مین رو قرار میدم تا دوستان بهتر بتونن راهنمایی کنن.