MaJiDi

تلفن بیسیم سانیو مدل: CLT-538X تلفن بیسیم سانیو مدل: CLT-538X clt538.pdf

سرویس منوال تلفن بیسیم سانیو مدل: CLT-I 38X (AU - - - Updated - - - سرویس منوال تلفن بیسیم سانیو مدل: CLT-I 86X clt138x.pdf clt186x.pdf

سرویس منوال تلفن بیسیم سونی مدل: SPP-S9101 spps9101.pdf

سلام دوست گرامی الان مشکل شما چیه؟ روی بردمعمولن رویا پشت مدارولتاژها نوشته شده است! دیودهای با اهمترتست کنیدسالم باشندروشن میشند.بایدنورهمشون همسان باشداگریکیشون سوخته باشه بک لایت دچارمشکل میشه که باکردن led مشکلداربک لایت روشن خواهدشد

DVD رایترال جی مدل های: GSA-4165B/ G S A - 4 1 6 7 B / G S A - 4 1 6 8 B gsa4167bرایترال جی.pdf

سلام دوست عزیز ابتدابا کیس دیگه امتحان نوده ونتیجه را اعلام نماییداگرمشکا داشت نحوی بازکردنشو براتون بیان میکنیم

سلام نگفتی گارانتی داره یانه؟ احتمال داره با فلش کردن درست بشه/ اگرگارانتی داشت به گارانتی مراجعه کنید اگرنداشت دستگاه را بازنماییدابتدامدارراازنظرسردی لحیم چک کنیدوبادقت شارژلحیم هیت ملایم دستگاه راگرفته وتمیزبا تنیرشتشودهیداگربه کارتعمیراتی واردنیستیداینکاراانجام ندهید سرفلتها راسرویس وشتشودهیداگرنشد ازایسی فلش خودش بکآپ تهیه کرده.سپس فلش نمایید

باسلام همونطور که میدونید برای لذت بردن هر چه بیشتر از موسیقی بصورت فول رنج - یعنی تمام نت ها رو به وضوح بشنوید، چه با صدای بلند و چه آرام - می بایست گین (یا Input Level) آمپلی فایر خودتون رو به بهترین نحو تنظیم کنید. تنظیم صحیح گین، افزایش جزئیات صدا و کاهش نویز و دیستورت را بهمراه دارد. قبل از شروع لازم میدونم منظور از تن صدای ثابت (Test Tone در متن اصلی) رو بیان کنم: Test Tone یک نت منفرد است که در یک فرکانس ثابت - مثلا 100 هرتز - نواخته میشود. تعدای از این تون ها قابل دانلود هستند، اما تهیه سی دی بدلیل کیفیت بالا و استاندارد آن نتایج بهتری بهمراه دارد. هر تون (صدا) یک موج سینوسی سطح مرجع (0 dB) ایجاد میکندکه میتوان در دستگاه اسیلوسکوپ (Oscilloscope) مشاهده کرد. بهترین راه تشخیص صدای صاف از صدای دیستورت شده، مشاهده شکل موج آن تن صداست که در زیر مشاهده می کنید: تصویر سمت چپ یک شکل موج تمیز و صاف و تصویر سمت راست یک نمونه دیستورت شده (دگرگون شده) را نشان میدهد. اما از آنجا که اکثر ما دستگاه اسیلوشکوپ در اختیار نداریم، از روش شنیداری برای تنظیم گین براساس تون های ثابت بشرح زیر استفاده میکنیم: تن صداهای ثابت همگی یک صدای ممتد Hmmm میدهند، در صورتیکه صدای دیستورت شده به وضوح بصورت Bzzzz شنیده میشود. [تشخیص اختلاف این دو صدا کاملا تجربی است و ممکن است شما را به اشتباه بیاندازد] مرحله 0: قبل از هرچیز تنظیمات اکولایزر و کراس اوور پخش و آمپ خودتون رو روی حالتی که همیشه گوش میدهید یا قبلا تنظیم کرده اید قرار دهید. همچنین در کل مراحل بهتر است تنها از تن صداهای 40، 100، 400 و 1000 هرتز استفاده کنید تا مطمئن باشید به گوش خود و افراد نزدیک خودرو آسیبی نمی رسانید. تن صداهای بالاتر استفاده چندانی نداشته و تنها باعث شنیدن مکرر آنها طی چند روز آینده خواهند شد! مرحله 1: گین آمپ را حداقل کرده و تن صدای مورد نظر (100 هرتز تا 400 هرتز) را از روی سی دی پخش کنید و بتدریج ولوم را بالا ببرید تا اینکه صدا را بصورت Bzzz بشنوید. ولوم را آهسته کم کنید تا صدای Hmmm مجددا برگردد. مرحله 2: مرحله قبل را برای فرکانس های مختلف تکرار کنید و میزان ولوم بدست آمده برای هر فرکانس را در جدولی مشایه زیر یادداشت کنید: [TABLE=class: cms_table_grid, align: right] [TR] [TD]Maximum Clean Volume = 52[/TD] [TD]40 Hz[/TD] [/TR] [TR] [TD]Maximum Clean Volume = 51[/TD] [TD]100 Hz[/TD] [/TR] [TR] [TD]Maximum Clean Volume = 57[/TD] [TD]400 Hz[/TD] [/TR] [TR] [TD]Maximum Clean Volume = 59[/TD] [TD]1K Hz[/TD] [/TR] [/TABLE] مرحله 3: کمترین مقدار ولوم بدست آمده بهمراه فرکانس را انتخاب کرده و مجددا پخش کنید. مرحله 4: گین آمپ را تا حدی بالا ببرید تا صدای Bzzz را بشنوید. آنرا بتدریج کم کنید تا صدای Bzzz از بین برود. تمام! توجه داشته باشید در تمام مراحل بالا که نیاز به تشخیص دیستورت صدا دارید، با چشم بسته صدا را دقیق تر تشخیص میدهید و نتایج بهتری بدست می آورید

اباسلام ندازه گیری ولتاژ خروجی آمپلی فایر باید زمانی انجام بشه که کویلای سـاب ووفر به آمپلی فایر وصل هست!اونم به دلیل این هست که اگه اندازی گیری ولتاژ در زمانی که کویلا به آمپلی فایر وصل نیست انجام بشه عملا چیزی به اسم تلفات اهمی و افت پتانسیل وجود نداره و ولتاژ خروجی بیشتر از اونچیزی که هست نشون داده میشه پس یادتون باشه که برای اندازه گیری ولتاژ خروجی حتما باید تمام سیم پیچای سـاب ووفر به آمپلی فایر وصل باشه حالا ولت مترو به دوسر سیم پیچای سـاب ووفر وصل کنین و اندازه بگیرین توان دقیق رو اینجوری اندازه میگیرن اما بهترش: برای تنظیم آمپلی فایر در شرایطی که میخواید به سـاب ووفر یا باندتون مقدار معینی وات (خروجی آمپلی فایر) برسه و آمپتون از سـاب ووفر یا باندتون قوتیره و میخواید خیالتون بابت آسیب به سـاب ووفر راحت بشه میتونید از این روش تنظیم استفاده کنید. در این روش باید یه مولتی متر داشته باشید که البته قیمتی هم نداره و به راحتی توی لوازم الکترونیک فروشا گیر میاد.. سیستم رو روشن میکنید. برای تنظیم سـاب ووفر فایل حاوی فرکانس ممتد 50 هرتز 50Hz Sine Wave رو با حدود 80 تا 90 درصد ولوم پخش اجرا کنید.. یعنی اگه ولوم پخش حداکثر 35 داره بزارید حدود 32 و اگه 60 تا داره بزارید 50 تا 55 .. توجه کنید گین آمپتون قبل از روشن شدن پخش باید روی حداقل باشه. خوب حالا شما باید ببینید چقدر خروجی از آمپلی فایر باید به سـاب ووفر برسه.. مثلا ما 500 وات خروجی میخوایم و اگه بیشتر بشه سـاب ووفر آسیب میبینه.. مقدار واتی که لازمه رو ضرب در ایمپدانس فعلی آمپمون میکنیم.. ایمپدانس آمپلی فایر یعنی مقاومتی که در حال حاضر در اون مقدار داره کار میکنه.. اگه یه سـاب ووفر 4 اهمی داشته باشیم مقاومت یا ایمپدانس 4 میشه.. اگه یه سـاب ووفر دو کویل 4 اهمی داشته باشیم که موازی به آمپلی فایر وصل شده مقاومتمون 2 اهم میشه.. اگه 2 کویل سابمون سری به آمپلی فایر وصل شده باشن مقاومتمون 8 اهم میشه.. ما حتما باید بدونیم الان مقاومت چقدره.. مقاومت هم مقداری نیست که بشه روی آمپلی فایر تنظیم کرد.. این مقدار فقط به نوع سـاب ووفر و نوعی که به آمپلی فایر وصل شده مربوطه و خود آمپلی فایر طبق اون مقاومت کار خواهد کرد.. خوب حالا ما فرض میگیریم یه سـاب ووفر داریم که 2 تا کویل 4 اهمی داشته و ما موازی وصلش کردیم به سـاب ووفر و ایمپدانس(مقاومت) فعلی آمپلی فایر روی 2 اهمه... پس اون 500 وات حداکثر رو ضربدر 2 میکنیم. عدد 1000 بدست میاد. حالا عدد بدست اومده از حداکثر وات ضربدر ایمپدانس (مقاومت) رو ازش جذر میگیریم.. یعنی جذر 1000 رو حساب میکنیم.. میشه حدود 32.. این عددی که بدست میاد خیلی برامون مهمه. حالا ما سر مثبت مولتی متر رو به مثبت خروجی آمپلیفایر و منفی مولتی متر رو به منفی خروجی آمپلی فایر وصل میکنیم و مولتی متر رو میزاریم روی حالت ac - 220 volt. حالا گین آمپلی فایر (یا پیچ اینپوت سنسیتیویتی) رو اونقدر باز میکنیم که مولتی متر ما عدد 32 رو نشون بده.. حالا گین آمپلی فایر ما تنظیمه.. فقط باید همیشه یادمون باشه که ولوم پخش رو از اون مقداری که گذاشتیم (مثلا 55) دیگه نباید زیاد بیشتر کنیم.. یعنی دیگه آخرش 57 ! بیشتر میتونه سـاب ووفر رو بسوزونه.. حالا اگه بخوایم باند یا کامپو رو تنظیم کنیم طبق همین روش عمل میکنیم با این تفاوت که بهتره فرکانس 500 هرتز رو اجرا کنیم.. 500 هرتزم همون سایت که بالا لینکشو گذاشتم داره. فقط یه نکته میمونه که باید رعایت کنید : مولتی مترو که خریدید اول یه بار سیم های سـاب ووفر رو قطع کنید و 2 سر مولتی متر رو بزنید به آمپلی فایر روشن با ولوم و گین بالا ببین چقدر خروجی میده. اگه ولتاژ بدست اومده به توان 2 تقسیم بر ایمپدانس 2 اهم نزدیک مقدار اعلام شده سازنده توی کاتالوگش بود مولتی مترتون از نوع عادیه(مثلا 30 ولت بدست اومد که ضرب در خودش میشه 900 و تقسیم بر 2 میشه 450 و خروجی آمپلی فایر روی 2 اهم هم 500 وات اعلام شده بود) و برای تنظیم سیستم همون روش بالا رو انجام میدید. اگه حداکثر روی 2 برابر ولتاژ مورد نظربود مولتی مترتون داره ولتاژ رو دو برابر نشون میده(مثلا آمپمون باید 30 ولتو نشون میداده که بشه حدود 450 وات ولی 60 ولت نشون داده). پس هر عددی باهاش بدست آوردی تقسیم بر 2 کن بعد وارد فرمول کنید. اگه هم حداکثر روی 1.4 ولتاژ حداکثر بود مولتی مترتون(یعنی به جای 30 مثلا 43 نشون داده) باید عدد بدست اومده رو ضرب در 0.7 کنید.. خوب .. گین ما تنظیمه! ادیت: دوستان توجه کنید اینکه گفتم ولتاژ رو در 0.7 ضرب کنیم یا تقسیم بر 2 کنیم به این خاطره که ولتاژ rms و در نهایت توان rms رو محاسبه کنیم. چون توان rms با توان حداکثر آمپلیفایر تفاوت میکنه. ادیت 2 : روش های دقیقتری برای این اندازه گیری وجود داره ولی ما در این روش سعی کردیم به زبان ساده و به طوری که هرکسی با هر سطح دانشی بتونه این تنظیم رو انجام بده و حداکثر توان rms قابل اطمینان به باند یا سابش رو بدست بیاره و تنظیم کنه روش کار رو یاد بدیم..

اول من یه توضیح مختصری در رابطه با رنگ بندی و روش نصب سیمهای پخش توضیح می دم.البته مال همه پخشها 1جور نیست ولی پخشهای شناخته شده از این استاندارد پیروی میکنن...و اینو بدونید 1کی از مهمترین قسمتهای سازنده سیستم پخشه پس در انتخوابش نهایت دقت رو بکنید... سیم زرد رنگ ( + Battery ) كه هنگامی كه بخواهیم پخش را بطور مستقیم و بدون استفاده از سوئیچ روشن كنیم از آن استفاده می كنیم. سیم قرمز رنگ ( ACC ) كه هنگامی كه بخواهیم پخش را با استفاده از سوئیچ ( مرحله دوم سوئیچ) روشن كنیم از آن استفاده می كنیم و با بستن سوئیچ پخش هم خاموش می شود. سیم مشكی رنگ ( - منفی) كه برای اتصال به منفی بدنه استفاده می شود سیم آبی رنگ ( System Remote Control ) كه برای فرمان دادن به آمپلی فایر و روشن كردن آن مورد استفاده قرار می گیرد. سیم ریموت که با رنگ آبی مشخص میشهREMOT سیم نارنجی رنگ ( ILL ) این سیم برای مواقعی استفاده می شود كه بخواهیم همزمان با روشن كردن چراغ های پشت آمپر و كوچك ماشین ، چراغهای پس زمینه پخش هم روشن شود . سیمهای اسپیكرهای جلو و عقب سیم های خاكستری رنگ( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای جلو سمت راست. سیم های سفید رنگ( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای جلو سمت چپ. سیم های بنفش رنگ( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای عقب سمت راست. سیم های سبز( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای عقب سمت چپ. سیم آنتن هم كه كاملا مشخصه و در انتهایش سوكت مخصوص آنتن نصب هست. روش نوشته ant 1سری خروجی های rc داره که واسه وصل کردن پخش به آمپلیفایر هستن RC که روش نوشته SW مال سابه و همینطور RC :که روش نوشته REAR استیج عقب و RC FRONT مال استیج جلوست... اینم از شماتیک کلی سیمهای پخش البته 2جفت RC داره =========================================== برق آمپلی فایر یه ضرب المثلی هست که میگه برق سیستم از خود سیستم واجب تره اولین قدم برای داشتن یه برق خوب اینه که دقیقا بدونیم آمپامون چیه کلاسش چیه و کلا چقدر مصرف کننده داریم آمپای که تو بازار هست دو نوع هستن آمپای کلاس A/B که معمولا فول رنج هستن و میتونن همه ی فرکانسارو اجرا کنن و برای اسپیکر استفاده میشن نوع دیگه آمپای کلاس D هست که معمولا برای سـاب ووفر ووفر استفاده میشن آمپای نوع اول تلفات توشون خیلی زیاده و خیلی راحت تر گرم میشن ولی آمپای نوع دوم کم مصرف ترن و به سختی گرم میشن راندمان آمپای کلاس AB حدود 50 درصده ولی آمپای کلاس D بین 80 تا 95 درصد هم هست پس تا اینجای کار نتیجه میگیریم که مصرف برق آمپای فول رنج بیشتر از کلاس دی هست بنابراین برای اینکه تا حد امکان مصرف برق سیستم رو کم کنیم بهتره که برای سـاب ووفر از آمپای کلاس D استفاده کنیم دومین قدم برای داشتن برق خوب انتخاب فیوز مرغوب برای سیستمه و لازمه که توجه کنیم که میزان آمپر تحملی اون رو با توجه به سیستممون انتخاب کنیم معمولا برای سیستمهای معمولی با توان زیر 1000 وات یه فیوز 80 آمپر کفایت میکنه بالا بردن بیش از حد آمپر فیوز میتونه خطر ساز هم بشه که بحثش در اینجا نمیگنجه ولی کسانی که سیستم معمولی با یک باتری معمولی دارن بهتره که فیوز اصلی سیستم رو بالای 100 آمپر انتخاب نکنن تا در مواقع اتصال کوتاه فیوز قطع کنه سومین قدم برای سیستم خوب خرید یک کابل مغوب با قطر مناسب هست ساده ترین سیستم که سـاب ووفر هم داشته باشه نیاز به کابلی با گیج حداقل 4 هست که میتونه این عدد به گیج صفر هم تغییر پیدا کنه ولی حداقلش گیج 4 هست خیلی اوقات برای اینکه سیستم ارزون تر در بیاد افراد کابل اصلی رو گیج 8 انتخاب میکنن و بعد از اون باید با مشکلاتی از قبیل افت ولتاژ شدید و پروتکت کردنای مداوم آمپلی فایر دست و پنجه نرم کنن تفاوت چندانی نیست که کابل شما ایرانی باشه یا خارجی فقط نکته مهم اینه که کابلتون بی نام و نشون نباشه به نظر من کابلای ایرانی خوب هم تو بازار زیاده مثل جوشکاب یزد که معمولا به اسم کابل جوشکاری به فروش میرسه پس تا اینجای کار یه فیوز مرغوب با یه کابل مرغوب برای سیستمتون تهیه کردید برای یه سیستم با توان مجموع 500 تا 1000 وات یه کابل گیج 4 مرغوب کفایت میکنه برای بالای 1000 وات باید کابل ضخیمتر مثل گیج 2 استفاده کنید پس از اینکه فیوز رو داخل موتور و با کوتاهترین فاصله نسبت به قطب مثبت باتری نصب کردید لازمه که کابل برق اصلی رو از رکابای بغل رد کنید و تا صندوق اونرو هدایت کنید اینم نمایی از نصب فیوز اگر براتون امکانش هست فیوز هولدر رو به بدنه پیچ کنید و مثل این عکس تو هوا نباشه ضمنا بهتره که با یه کابل ضخیم مثل گیج 4 منفی باتری رو به منفی بدنه پیچ کنید بعد از اینکه کابل برق اصلی رو تا صندوق کشیدین با توجه به اینکه چند تا آمپلی فایر دارین باید یه تقسیم برق تهیه کنید تقسیم برق وظیفش اینه که یک ورودی میگیره و دو یا چند خروجی به ما تحویل میده البته با روشهای دست ساز هم میشه تقسیم ساخت ولی بهتره آمادش رو بخرین قیمتش هم از 10 تومن واسه گیجای بالا هست تا اونایی که ورودی گیج صفر دارن و قیمتشون تا 30 تومن هم میره نکته مهم در نحوه اتصالات اینه که تا حد امکان از اتصالاتتون(از سر باتری گرفته تا اتصالای تقسیم برق)خیلی محکم و اساسی باشه و در لخت کردن سیمها هم سخاوتمند باشین!سیمی که کم لخت شده باشه ممکنه اتصالش خوب برقرار نشه اینم یه نمونه از تقسیم ورودی صفر همونطور که میبینین کابل اصلی برق(مشکی رنگ)وارد ورودی گیج صفر تقسیم شده و از دو طرف دیگش دو تا خروجی گیج 4 برای دوتا آمپلی فایر خروجی گرفته شده برای راحتی کار سعی کنید کابلای تقسیم به آمپلی فایر رو خارجی انتخاب کنید تا انعطاف زیادی داشته باشن و موقع کار و رد کردن کابلا از پشت تخته آمپلی فایر اذیت نشین بعد از اینکه کابلای آمپارو تا خود آمپا کشیدین و به مثبت ترمینال برق آمپا،وصل کردین نوبت وصل کردن ترمینال گراند یا زمین یا همون منفی آمپهاست همونطور که میدونین تمام قسمتهای بدنه ماشین وصل به منفی باتری هستند علت اینکه ما فقط یک کابل به جای دوتا کابل تا صندوق کشیدیم اینه که قصد داریم منفی برق آمپارو از بدنه ماشین تامین کنیم خوب به درون صندوق نگاه کنید یه قسمت فلزی از جنس بدنه که بشه سوراخ کرد و بهش پیچ زد رو انتخاب کنید ابتدا یه سوراخ بزنین سپس دایره ای از رنگ اون قسمت فلزی رو به قطر 2 3 سانت بتراشین دقت کنید که این مرحله کار حساسه!اگه رنگ ماشین خوب تراشیده نشه یا اتصالای ما محکم نباشه احتمال جرقه زنی تو اون ناحیه به وجود میاد که خطرای خودشو داره حالا که خوب رنگ رو تراشیدین یه کابل با همون ضخامت گیج 4 انتخاب کنید یک سرشو کابلشو بزنین و به همون قسمتی که رنگشو بردین پیچ کنید یه سر دیگشم به منفی آمپا وصل کنید تا اینجای کار نحوه اتصالات و پیکربندی برق آمپلی فایر رو توضیح دادم تا اینجای کار کابلای قسمت پاور آمپلیفایر ما متصل شد حالا از اینجا به بعد متنظریم که با یه فرمان از طرف پخش آمپامون روشن بشن و کار کنن تا قبل از این آمپا رو حالت استندبای بودن و منتظر یه فرمان از طرف پخش!!این فرمان هم چیزی نیست جز ولتاژ 12 ولتی که وقتی پخش روشن میشه برای آمپلی فایر میفرسته و بهش ریموت میگن در پشت سوکت پخش یک سیم آبی رنگی هست که روش معمولا زده AMP Remote!!از این سیم برای روشن کردن آمپا استفاده میشه و به وسیله تک رشته سیمی که معمولا چسبیده به RCA هاست این ولتاژ به صندوق و در نهایت به ترمینال Remote آمپا کشیده میشه اگه به این عکس نگاه کنین متوجه اون ترمینالی که وسط ترمینال + - هست میشین اون سیم آبی رنگ پشت پخش باید توسط آرسی ها تا صندوق بیاد و در نهایت به این ترمینال وصل بشه خب پس الان با روشن شدن پخش آمپا هم روشن میشن اگه همه چیز تا اینجا درست باشه و آر سی ها هم درست وصل باشن با پخش آهنگ باید از سـاب ووفر یا باندای شما صدا در بیاد خب اینجا تازه شروع سختی کار هست و ممکنه مثل خیلیها با مشکل افت ولتاژ مواجه شین اگه که یه آمپلی فایر 2 یا 4 کانال دارین و ازش برای باند استفاده میکنین احتمالا مشکلی نخواهید داشت ولی اگه آمپلی فایر مونو یا 2 یا 4 کانالی به همراه سـاب ووفر داشته باشین ممکنه این مشکل به وجود بیاد ممکنه هم نیاد خب بعد از اینکه همه چی رو تنظیم کردین وصدا گیری کردین باید ببینین که رفتار برق ماشین چجوریه خیلی ها هستن که در اولین مرحله تست تو صداهای بالا ماشینشون از افت ولتاژ تقریبا میره که خاموش بشه(این دسته از افراد تکلیفشون روشنه یعنی اینکه باید یه فکر اساسی به حال برق بکنن چون این مشکل ممکنه حتی به ECU ماشینشون هم آسیب بزنه!!!اما چه فکری؟؟توضیح میدم.....) یه عده هم هستن که برق ماشینشون به ظاهر خوبه ولی وقتی ولتاژ دو سر آمپارو میگیرن در حالت بیسای سنگین،ولتاژشون به نزدیکای 11.5 هم میرسه) یا خیلی ها هم هستن که بدون اینکه ظاهر برق ماشینشون چیزی نشون بده آمپاشون سریع پروتکت میکنه اولین قدم برای تست وضعیت برق اینه که اول از همه ولتاژ دوسر آمپارو در حالتی که خاموشه اندازه بگیرین اگه که Big3 ندارین و برق ماشین فابریکه و کابل اصلی برقتون هم 4 گیج یا کمتر هست باید ولتاژی بین 13 تا 13.5 داشته باشین اگه که big3 دارین با کابل مثلا 50 یا بیشتر، و سیم اصلی برق آمپا با گیج 4 یا کمتر کشیده شده باید ولتاژتونن روی 14 تا 14.4 باشه البته تست باید تو شرایطی باشه که نه کولر گرفته باشین نه مصرف کننده پر مصرفی تو مدار باشه حالا ذره ذره صدارو ببرین بالا ببینین ذره ذره که میره بالا ولتاژ چقدر افت میکنه!اگه که به زیر 12 اومدین(البته لحظه خیلی کوتاه عیبی نداره)یکم خطرناک میشه و باید یه فکری به حال برق بکنین ولی اگه با سنگینترین بیس ولتاژ زیر 12 نیومد(چه به صورت لحظه ای چه مثلا 5 دقیقه بعد از استفاده)باید خوشحال باشین که برق خوبی دارین اما روشهای تقویت برق ماشین عبارتند از: 1.ضخیمتر کردن کابل اصلیتون این روش راحت ترین و پایه ای ترین روش هست اگه که کابلو عوض کردین با ضخامت بیشتر و متوجه شدین که برق آمپا بهتر شده و تو بیسای سنگین زیر 12 ولت نمیاد تقریبا اثر خودش رو کرده 2.بیگ 3:این یه روشی هست که ما تو این روش کابلای دینام رو ضخیمتر میکنیم تا با کم کردن مقاومت اونا افت ولتاژ روی اونهارو به حداقل برسونیم تو این روش حداقل 1 ولت تفاوت بین حالت بدون بیگ تری تو بیسای سنگین وجود داره و 1ولت توی آمپلی فایر 1000 واتی یعنی از دست ندادن حداقل 100 وات روششم به این صورته که از قطب مثبت دینام به باتری با ضخیم ترین کابل ممکن که بهتره ایرانی باشه(کابل 50 میل یا 75 میل که همون 50 هم کافیه) یک اتصال برقرار میکنیم و از بدنه دینام به بدنه ماشین باز هم یک کابل دیگه میکشیم تا سیم منفی دینام به بدنه رو هم تقویت کرده باشین این روش چه برای بچه سیستم چه برای یه سیستم حرفه ای توصیه میشه چون باعث میشه از حداکثر توانی که یه آمپلی فایر داره بشه استفاده کرد ضمن اینکه توی چیزای دیگه هم تاثیر داره(مثلا وقتی کولر میگیرین ولتاژ ماشین مثه قبل افت محسوسی نداره) اینم توضیح با عکس برای بیگ 3 بدنه دینام به بدنه ماشین مثبت دینام به مثبت باتری با یک فیوز معمولا 100 آمپر منفی باتری به بدنه هم فراموش نشه بهتره بیگ تری با کابل 50 میلیمتر مربع یا 75 میلی متر مربع ایرانی انجام بشه قیمتشم برای هر متر بین 5000 تا 8000 تومن میشه تو جلسه قبلی روشای تقویت برق رو گفتم و با مبحث بیگ 3 پایان دادم خب روشهای زیادی برای تقویت برق استفاده میشه اما از اونجایی که نسبتا هزینه بر هست توصیه میشه که به ترتیب اولویت زیر مراحل رو چک کنین اگر هر مرحله رو انجام دادین ولی مشکل هنوز پابر جا بود برید سراغ روش بعدی......... 1.اول به سراغ کابل اصلی برین چون اگه ضخامتش کم باشه مشکل ساز میشه برای یه سیستم معمولی حداقل باید گیج 4 بکشین و بنا به سلیقه و اینکه چقدر به برق ماشین اهمیت میدین میتونین حتی کابل صفر بکشین توصیه من استفاده از حداقل گیج 4 برای 700 وات یا کمتر هست اگه که توان بیشتری لازم دارین از گیج دو یا کمتر استفاده کنین اگر مشکل پابرجا بود اولین کار اینه که از سلامت دینام و باتری آگاه بشین 2.برای چک کردن دینام باید ولتاژ دو سر باتری رو بگیرین اگر که بالای 14 ولت بود تقریبا دینام شما در وضعیت خوبی هست اگر که زیر 14 هست بهتره که به تعویض دینام فکر کنین چون علاوه بر اینکه برای سیستم مشکل ساز میشه عمل شارژ باتری رو هم با مشکل مواجه میکنه باتری هم با توجه به عمری که ازش میگذره میشه فهمید که سالم هست یا نه(سعی کنید از باتریای خشک استفاده کنین) 3.روش بعدی که من خیلی روش تاکید دارم انجام بیگ تری هست که قبلا توضیح دادم این روش برای هر سیستمی توصیه میشه!اگر که دسترسی به دینام براتون راحته حتما این کارو انجام بدین البته این کار برای مثال برای تندر 90 کار سختیه چون دینام لوگان حتی دیده هم نمیشه چه برسه به اینکه بخواین کابلاشو تقویت کنین اما برای ماشینایی مثه سمند 405 و پرشیا که موتوراشون خیلی فشرده نیست کار راحتیه 4.اضافه کردن خازن:تقریبا خازن چه برای سیستم قوی چه ضعیف توصیه میشه اونم به علت اینکه خازن میتونه ریپل ولتاژی که در اثر جریان کشی لحظه ای آمپا به وجود میاد رو از بین ببره و ولتاژ رو در سطح نسبتا ثابتی نگه داره البته نبودن خازنایی که روش عددای الکی زده بهتر از بودنشه!مثه mb acoustic و...... برای هر 1000 وات تقریبا یک خازن 1 فاراد واقعی لازمه سعی بشه که از برند معتبری خریداری کنید مثه Street Wires یا Stinger و ..... 5.در آخرین حالت هم که همه موارد بالا رو انجام دادین ولی هنوز هم احساس میکنین که برق ماشین نوسان داره باید به فکر باتری دوم بیفتید البته اضافه کردن باتری دوم دردسرای خودشو داره ولی برای لحظه ای صدا گرفتن کمک میکنه(دقت کنین که این روش برای زمانی هست که از روشای بالا نا امید شده باشین وگرنه در حالت عادی توصیه نمیشه) مثلا اگر که باتری خالی میشه باید بهش فرصت شارژ شدن بدید ضمن اینکه وقتی دوتا باتری دارین و آمپای پرمصرفی بالای 1000 وات دارین نباید طولانی مدت با صدای بلند صدا بگیرین!چون وقتی هردو باتری شارژشون کم بشه فشار مضاعفی روی دینام میارن مخصوصا تابستونا احتمالا از بین رفتن دینام خیلی زیاد میشه نکته مهمی هم که باید توجه کنین بهش اتصالات هست اتصالات بدنه و اتصال ترمینالا باید با نهایت دقت انجام بشه خیلی وقتا بوده که یکی مشکل برقی داشته همه کارای بالا رو کرده اما حل نشده!اما بعد از مدتی فهمیده که اتصال به بدنه ها خوب برقرار نبوده پس اگر تمام مراحل بالا رو با توجه به اولویتی که نوشتم انجام بدین مشکلی نخواهید داشت

مانیتور LCD هیتاچی مدل: CML153XW cml153.pdf

تلویزیون پلاسمای هیتاچی مدل های: P50H401A / DW3-A P50H4011A / DW3-A P50T501A / DW3-A p50h401a.pdf

تلویزیون پلاسمای هیتاچی مدل: PD1 A cmp4121hde.pdf

تلویزیون پلاسمای هیتاچی مدل: 42PMA225EZ 42pma225ez.pdf

تلویزیون پلاسمای هیتاچی مدل های: CMP4212E CMP4214E CMP4211U CMP4212U SERVICE MANUAL CMP4211J (PW1) cmp4212e.pdf

تلویزیون پروجکشن هیتاچی مدل های: 43FDX01B 53FDX01B تلویزیون پروجکشن هیتاچی مدل های: 43FDX01B 53FDX01B dp05.pdf

تلویزیون پلاسمای هیتاچی مدل های: P50X901/DW3D P50V701/DW3D P50S601/DW3Fp50x901.pdf

مانیتور LCD دوو مدل: L500B1 l500b1.pdf

مانیتور LCD دوو مدل: L510B1 l510b1.pdf

مانیتور LCD دوو مدل: 531X 531x.pdf

مانیتور LCD دوو مدل های: 531B 532B 531b.pdf

مانیتور LCD دوو مدل های: L520B/L520BM L521B/L521BM L520BAV l520b.pdf

مانیتور LCD دوو مدل: CML-710 cml710کاموس.pdf

مانیتور LCD دوو مدل: CML-710M cml710mمانیتورکاموس.pdf

مانیتور LCD دوو مدل: CML-523BM cml523bmبرندکاموس.pdf