Manager59

سلام موتور سالم است سیم هم سالم می مونه سنسور حرارتی و برد اصلی.. سوالم این است که قطعه زیر سنسور حرارتی است؟وبا اهم متر اتصال باز نشون می ده..... با پیگیری و زحمات دوستان تو سایت برادر مشکل با رفع لحیم سردی برد حل شد 1 2.9 مگابایتبازدیدها: 98 2

عیب شماره 1 : جارو برقی روشن نمی شود علت اول " پریز برق ندارد علت دوم " دوشاخه معیوب شده است علت سوم " سیم جمع کن جارو برقی معیوب شده است علت چهارم " کلید جارو برقی خراب شده است . علت پنجم " مدار سری با موتور قطع شده است علت ششم " موتور کاملا سوخته است علت هفتم " رله سوخته است عیب شماره 2 : موتور قدرت زیادی ندارد علت اول " زغال موتور خراب شده علت دوم " کلکتور موتور خراب شده است علت سوم " یاطاقان ها خراب شده اند علت چهارم " موتور نیم سوز شده است عیب شماره 3 : مکش جارو ضعیف است علت اول " کیسه زباله پر شده است علت دوم " لوله ها سوراخ و یا بسته شده اند علت سوم " فیلتر کثیف شده است .

فبلتر جاروبرقی را چک کنید : علت وجود فیلتر این می باشد که اجازه ندهد هر ذره ای وارد جاروبرقی شود. گاهی پیش می آید که در نتیجه استفاده مداوم این قسمت دچار انسداد گردد. در نهایت انسداد این قطعه باعث کاهش مکش و فشار بیشتر به موتور می شود. به طوری که دمای موتور جاروبرقی بالا می رود و ناگهان خاموش می شود. با تعویض یا رفع انسداد فیلتر این مشکل به خوبی حل می شود. اتصالات جاروبرقی را چک کنید : مطمن شوید که اتصالات جاروبرقی به طور کامل وصل می باشد و نوسان و یا اتصالی نیز ندارد. برای این آموزش تعمیرات جاروبرقی از اهم متر و ولت متر استفاده کنید و بر روی اتصال مد نظر خود بگذارید. اگر اتصالات دچار قطعی بود با استفاده از هویه آن را به برد اصلی یا سایر قسمت ها متصل کنید. توجه داشته باشد که هویه و استفاده از آن کار تخصصی می باشد پس آگر از این قسمت از اتصالات جاروبرقی سر رشته ای ندارید ، انجام آن را به یک تعمیر کار بسپارید. محفظه فن دستگاه را برسی کنید : فن که وظیفه خنک کنندگی دستگاه را دارد باید به خوبی کار کند تا جاروبرقی شما دچار عیب و ایراد نشود. هر گونه خرابی در این قسمت باعث می شود که موتور دستگاه به خوبی خنک نشود و دمای دستگاه بیش از اندازه بالا برود. بالا رفتن دمای بیش از اندازه جاروبرقی باعث می شود که جاروبرقی به طور ناگهانی از کار بیوفتد. در این قسمت از آموزش تعمیرات جاروبرقی باید محفظه ای فن در آن قرار دارد را برسی کنید. مطمن شوید که هیچ جسم یا ذره ی خارجی به فن و محفظه آن نچسبیده است. سعی کنید گرد و غبار موجود در این قسمت را تمیز کنید. اگر همچنان به خوبی کار نکرد ، مشکل از سیستم خنک کننده است که باید تعویض یا تعمیر شود.

مهم ترین قطعه جاروبرقی که موتور باشد ممکن است به علت استفاده نا درست یا طولانی روزی دچار خرابی شود. به همین علت است که تعمیرات موتور جاروبرقی به صورت متداول انجام می شود هرچند که تعمیر جاروبرقی امری تخصصی می باشد ، اما با آموزش تعمیرات جاروبرقی می توان عیب جاروبرقی را تا حدود برطرف کرد. مراحل تعمیرات موتور جاروبرقی به این شرح می باشد : ابتدا جاروبرقی را با ابزاری مانند پیچ گوشتی یا چهارسو باز نمایید. اگر از طریق برداشتن فیلتر یا کیسه جاروبرقی می توانید به قطعه ی موتور دسترسی پیدا کنید ، از همین طریق هم می توانید اقدام کنید. قسمت ذغال کربنی جاروبرقی را مورد برسی قرار دهید، اگر دچار عیب و ایراد شده بود ، اقدام به تعویض آن کنید. در قسمت انتهای موتور قطعه فلزی وجود دارد که در صورت خرابی نیاز به تعمیرات دارد. این قطعه ممکن است شکسته باشد یا پره های آن دچار ایراد شده باشد. در این صورت اقدام به تعویض آن کنید. در این مرحله از آموزش تعمیرات حاروبرقی ، کلکتور یا ذغال جاروبرقی گاهی دچار گرفتگی یا رسوب می شوند و نیاز به تمیز شدن دارند. تمیز کاری کلکتور یا ذغال جاروبرقی را از طریق یک دستمال نم دارد یا اسپری آب انجام دهید. پیش از قرار دادن مجدد این قطعات در دستگاه از خشک بودن آن مطمن شوید. قطعه استیتور یا استاتور نیز گاهی توسط آشغال یا خورده های جاروبرقی دچار گرفتگی می شود. با مسواک یا ابزار مشابه اقدام به تمیز کردن آن کنید. کمتاتور یکی دیگر از قطعه های مهم جاروبرقی می باشد که در موتور قرار دارد. این قطعه به صورت حلقه هایی به جنس و رنگ مسی می باشد که گاهی دچار کثیفی می شود.اگر داخل این قطعه دچار کثیفی یا رسوب شده بود باید آن را سنباده بکشید. سنباده ای که استفاده می کنید باید نرم باشد تا شیار ها و حلقه ها دچار اسیب نشود. برای اطمینان از تمامی قطعات موتور بلبرینگ هم مورد برسی قرار دهید و اگر دچار خرابی شده بود آن را تعویض کنید.

یکی از متداول ترین مشکلاتی که مکررا از طرف مصرف کنندگان جاروبرقی گزارش شده است ، کم بودن مکش می باشد. کم بودن مکش را اینجا در این قسمت از آموزش تعمیرات جاروبرقی به همراه شما حل خواهیم کرد. فیلتر جاروبرقی را چک کنید : از مهم ترین علت های کم بودن مکش جاروبرقی ، انسداد فبلتر های جاروبرقی می باشد. اقدام به تعویض یا از بین بردن انسداد آن کنید تا مکش جاروبرقی مانند روز اول شود. کیسه جاروبرقی را خالی یا تعویض کنید : از مهم ترین و البته ساده ترین علت کم بودن مکش جاروبرقی پر بودن کیسه است. در این قسمت آموزش تعمیرات جاروبرقی اگر سیستم جاروبرقی شما از کیسه یکبار مصرف استفاده می کند آن را تعوبض کنید یا اقدام به خالی نمودن آن کنید. انسداد مسیر لوله های جاروبرقی را برسی کنید : گاهی کم شدن مکش ناشی از انسداد مسیر جریان هوای جاروبرقی می باشد. پس فقط لوله فلزی آن را برسی نکنید و تمامی مسیر هایی که امکان گرفتگی دارد را از نظر انسداد برسی کنید و در صورت وجود گرفتگی ، آن را برطرف کنید. شکستگی لوله یا قطعات جریان هوا جاروبرقی را برسی کنید : مسیر جاروبرقی باید بدون شکستگی یا سوراخ باشد. در این صورت است که مکش به خوبی ایجاد می شود و جاروبرقی از قدرت کشانندگی خوبی برخوردار خواهد بود.

راهنمای خرید آبگرمکن معیارهای انتحاب یک آبگرمکن مطمئن ( برگرفته از راهنمای خرید آبگرمکن بوتان ) * سوخت تمیز و ارزان : اگر هزینه و دسترسی به سوخت برای شما اهمیت دارد ، هنگام خرید به نوع سوخت آبگرمکن توجه کنید . به طور متداول ، آبگرمکن ها در انواع گازی ، نفتی و برقی عرضه می شود . گاز در مقایسه با سایر سوخت ها ، سوختی تمیز و ارزان می باشد که در کشور ما در اکثر نقاط در دسترس می باشد . ایمنی : اگر ایمنی خانواده تان برایتان اهمیت دارد و می خواهید با خیالی آسوده از آب گرم استفاده کنید ، آبگرمکنی انتخاب کنید که علاوه بر سیستم های ایمنی استاندارد ، به شیر اطمینان و کلید حرارتی نیز مجهز باشد . دقت و سخت گیری در انتخاب لوازم خانگی ، ایمنی خانه و خانواده شما را تضمین می کند . دوام دستگاه : نشان استاندارد ملی بر روی آبگرمکن نشانگر دوام و کیفیت دستگاه می باشد . داشتن استاندارد ملی برای تمام دستگاههای گازسوز و داشتن برچسب انرژی برای تمام آبگرمکن های دیواری الزامی است . همچنین تایید سازمان های معتبر داخلی و خارجی دیگر ، مانند استاندارد کیفیت اروپا (CE) کیفیت بالای دستگاه را نشان می دهد . آب گرم فوری : اگر می خواهید به محض باز کردن شیر آب ، آب گرم داشته باشید ، آبگرمکنی انتخاب کنید که آب را فوری و در هنگام استفاده گرم کند. به این ترتیب ، هیچ وقت معطل گرم شدن آب نمی شوید آب گرم مستمر : اگر می خواهید هیچ وقت موقع استحمام آب سرد نشود حتی وقتی که چند نفر پشت سر هم از حمام استفاده می کنند ، آبگرمکنی انتخاب کنید که آب گرم دایمی در اختیار شما قرار دهد . پیشنهاد می کنیم در این حالت از آبگرمکن با مخزن بزرگ و یا آبگرمکن دیواری با ظرفیت حرارتی بالا استفاده کنید . کم فشار : فشار آب در مناطق مختلف متفاوت است . اگر در منطقه ای زندگی می کنید که فشار آب در آنجا پایین تر از حد معمول است ، آبگرمکنی انتخاب کنید که با فشار کم آب نیز کار کند . اگر چه برای راه اندازی آبگرمکن های کم فشار نیز حدقل فشار آب ضروری می باشد چرا که در غیر اینصورت آبگرمکن روشن نخواهد شد . در صورت امکان می توانید آبگرمکن مخزنی ایستاده استفاده کنید . کم مصرف : اگر می خواهید در طول سال هزینه کمتری بابت مصرف گاز بپردازید ، آبگرمکنی انتخاب کنید که با مصرف کمتر گاز ، آب گرم مورد نیاز شما را تامین کند . توجه کنید که میزان مصرف گاز آبگرمکن های دیواری بر روی برچسب انرژی آن مشخص شده است . آبگرمکن های دیواری نسبت به انواع ایستاده گاز کمتری مصرف می کند .در صورتی که شما از گاز کپسولی استفاده می کنید و یا اینکه از آبگرمکن درجایی استفاده می کنید که ممکن است برای مدت چند روز و یا چند هفته از آن استفاده نشود (مثل ویلاها) استفاده از آبگرمکن های جرقه زن بدون شمعک را پیشنهاد می کنیم . در این آبگرمکن ها در زمان باز شدن شیر آب سیستم جرقه زن دستگاه را روشن می کند و بلافاصله آب گرم در اختیار شما خواهد بود . اندازه مناسب : اگر می خواهید از فضای خانه بهتر استفاده کنید ، آبگرمکنی انتخاب کنید که با فضای خانه متناسب باشد . نصب یک آبگرمکن بسیار بزرگ در آشپزخانه کوچک مناسب نیست . علاوه بر آن آبگرمکنی انتخاب کنید که با اشغال فضای کمتر ، آب گرم مورد نیاز شما را تامین کند . خدمات مطمئن : تمام لوازم خانگی بعد از مدتی احتیاج به تنظیم و تعمیر دارند . هنگام خرید به مدت ضمانت و خدمات پس از فروش توجه نمایید .آبگرمکنی انتخاب کنید که به راحتی بتوانید با شرکت سازنده آن تماس بگیرید . فراموش نکنید که نصب ، بازرسی و تعمیر لوازم خانگی گازسوز کاری است تخصصی و بایستی توسط سرویسکار مجاز و متخصص انجام شود .

با سلام برد پکیج بوتان مدل پرلا جرقه نمیزد کارهای انجام شده روی برد: بررسی اپتوکوپلر قسمت جرقه زدن -چک رله قسمت جرقه زن-خازن mktقسمت جرقه زن و.... در نهایت با تعویض خازن جامد3.3 میکروفاراد 50 ولت که ظرفیتش کم شده بود, مشکل برطرف گردید , امیدوارم این تجربه برای همکاران مفید واقع شود چون این مشکل در پکیج بوتان مدل های پرلا واپتیما شایع است.

بعد از اضافه شدن امکان جیلبریک برای سیستم عامل های iOS شاید برای شما جالب باشد بدانید تفاوت روت ، جیلبریک و آنلاک کردن در چیست . ما در این مطلب می خواهیم به بررسی کامل این موضوعات بپردازیم تا هر نقطه ی مبهمی که برای شما وجود دارد بر طرف شود . با ما همراه باشید . به گزارش دنیای فناوری اطلاعت ؛ در مقایسه با PC ها ، گوشی ها و تبلت ها دستگاه های محدودتری از نظر امکان نصب و یا ویرایش برنامه ها هستند و همه ی آنها از این بابت از طرف شرکت های تولید کننده به نوعی قفل شده اند. هدف انها این بوده تا شما بعضی از کارها را نتوانید روی این دستگاه ها انجام دهید . اما روت کردن ، جیلبریک وآنلاک کردن راه هایی برای دور زدن این محدودیت هاست که به شما اجازه ی همه کار را در این دستگاه ها می دهد . البته بعضی از کشور ها حتی قوانینی برای عدم انجام این کار توسط کاربران وضع کرده اند که در صورت انجام این کار فرد متخلف جریمه خواهد شد. به هر حال ما در ابتدای بحث به بررسی جیلبریک می پردازیم : جیلبریک کردن :‌ جیلبریک پروسه ای است که در آن افراد می توانند محدودیت هایی را که توسط کمپانی در دستگاه قرار داده شده است را بردارند . این عمل عموما برای سیستم عامل های iOS دستگاه های شرکت Apple انجام می شود مثل iPhone و iPad .عمل جیلبریک در واقع موانعی را که اپل بر سر راه کاربران قرار داده است بر می دارد و به کاربران این امکان را می دهد تا بتوانند برنامه های شخص سوم را از جایی غیر از App Store هم بتوانند نصب کنند . البته نا گفته نماند که بعضی افراد به اشتباه گمان می کنند که این کار نوعی دزدی به حساب می آید اما باید بدانید که اصلا اینطور نیست . جیلبریک به شما این اجازه را می دهد تا به طور مثال بتوانید مرورگر وب تعریف شده برای گوشی خود را عوض کنید . در واقع جیلبریک امکان استفاده از هر نرم افزاری را که اپل برای دستگاهتان ارائه نداده است را برای شما ایجاد می کند . از جیلبریک می توان برای دستگاه هایی که محدودیت های مشابه دارند هم استفاده کرد . مثلا به تازگی یک جیلبریک برای Microsoft Surface RT ارائه شده است که اجازه ی نصب برنامه های دسکتاپ را که برای این دستگاه به طور پیش فرض نصب نشده اند را می دهد . از آنجایی که در سیستم های Windows RT شما فقط می توانید اپلیکیشن هایی که توسط مایکروسافت برای دسکتاپ دستگاه نوشته شده است را اجرا کنید ، این برنامه می تواند امکانات بسیاری را برای شما به وجود بیاورد . هرچند که اپلیکیشن های آن باید تالیف شده در ARM باشند ، شما نمی توانید هر برنامه ی دسکتاپ ویندوز را که در حال حاضر روی دستگاه تان قرار دارند را اجرا کنید . حتی برنامه های با منابع باز هم باید در ARM تالیف شوند . شرکت هایی مثل اپل و مایکروسافت نمی خواهند که افراد از حد و مرزی که آنها مشخص کرده اند فراتر بروند تا بتوانند برنامه های پیش فرض دستگاه ها را تغییر دهند یا بتوانند از برنامه های شخص سوم استفاده کنند. برای جیلبریک کردن شما باید یک حفره ی آسیب پذیر امنیتی در دستگاه پیدا کنید تا بتوانید به بخش بهره برداری یا exploit دستگاه بروید و تدابیر امنیتی دستگاه را که توسط کمپانی قرار داده شده اند را به نوعی دور بزنید . همه ی اینها در حالی است که اندروید کاملا اجازه ی استفاده از برنامه های شخص سوم و یا نصب اپلیکیشن هایی غیر از اپلیکیشن های Google Store‌ را بدون اینکه نیازی به جیلبریک کردن باشد می دهد . آنلاک کردن: در ابتدای بحث به بررسی آنلاک کردن بوت لودر می پردازیم . همانطور که همه می دانید اندروید یک سیستم عامل منبع باز است بنابر این هر کسی می تواند با گرفتن کد منبع اندروید در ویرایش این سیستم عامل دست برده و نسخه ی مخصوص به خودش را ایجاد کند و همین موضوع باعث ایجاد ROM های سفارشی در آن مثل پلت فرم Cyanogenmod میشود . Cyanogenmod یک سیستم عامل نسخه باز و Free از اندروید است که با استفاده از نسخه ی رسمی اندروید و توسط گوگل طراحی شده است. همچنین به این پلت فرم کد های اصلی برنامه های شخص سوم هم اضافه شده است . ROM های سفارشی زیادی برای اندروید وجود دارند . از مدل های بزرگی که انواع دستگاه ها را پشتیبانی می کنند تا custom ROM هایی که افراد در اوقات بیکاری شان خلق می کنند . با این حال بسیاری از دستگاه های اندرویدی با بوت لودر قفل شده به بازار می آیند و بوت لودر قفل شده هم عملا هیچ چیزی را بوت نمی کند اما باز کردن قفل بوت لودر به شما این امکان را می دهد تا بتوانید رام های سفارشی را نصب کرده و نسخه های متنوعی از اندروید داشته باشید . Cyanogenmod فقط یک پلت فرم ویرایش شده نیست بلکه نسخه ی جدید از اندروید را که تولید کننده ی اصلی در اختیار کاربر قرار نمی دهد ، برای آنها ایجاد می کند . اکثر افراد آن را دوست دارند چون که یک ویرایش دیگر غیر از آن چیزی است که تولید کننده ی اصلی برای تمام دستگاه های اندرویدی ارائه داده است . البته باز کردن قفل بوت لودر نیاز به گرفتن مجوز امنیتی دارد هرچند که شرکت هایی مثل HTC یا Motorola این مجوز را برای برخی از دستگاه هایشان قرار داده اند . دستگاه های Nexus هم به راحتی آنلاک می شوند . از دیگر مزایای آنلاک کردن امکان نصب یک سیستم عامل دیگر بر روی دستگاه به جز سیستم عامل اصلی است . به عنوان مثال شما می توانید با یک بوت لودر آنلاک شده روی گوشی اندرویدی خود ، سیستم عامل Ubuntu هم نصب کنید یا اینکه روی Galaxy Nexus خود WebOS نصب کنید . البته این نکته را هم فراموش نکنید که این سیستم عامل باید با دستگاه سازگاری داشته باشد . معمولا این سیتم عامل ها بر روی دستگاه ها پایدار نیستند اما ارائه دهندگان آنها می توانند هنگامی که در حال کار بر روی آن هستند از یک سیتم عامل جایگزین برای آن استفاده کنند . در مورد آنلاک کردن گوشی ها هم نکته ای که وجود دارد این است که بسیاری از گوشی هایی که به بازار می آیند برای استفاده در شبکه های خاصی طراحی شده اند و معمولا تا زمانی که سیم کارت آن شبکه ی خاص را در آن قرار دهیم قفل هستند در غیر این صورت پیغام قفل بودن گوشی را به شما می دهد . بنابر این باز کردن قفل گوشی به کاربر این امکان را می دهد تا از سیم کارتی غیر از شبکه ای که تولید کننده ی گوشی معین کرده است استفاده کند مثلا هنگامی که به مسافرت می رود می تواند سیم کارت آن کشور را در گوشی بگذارد یا حتی زمانی که در کشور خودش تصمیم به تغییر اپراتور شبکه ی موبایل می کند . در کل برای باز کردن قفل گوشی نیاز به کد آنلاک دارید . البته راه های زیادی برای باز کردن قفل گوشی ها وجود دارد . روت کردن : برای هر دستگاهی با سیستم عامل مختلف روشی برای باز کردن قفل وجود دارد که در دستگاه های اندرویدی به این کار روت کردن می گویند . در واقع روت کردن پروسه ای است که در آن می توان اجازه ی تمام و کمال از دستگاه برای انجام کارها را گرفت . با اینکه معمولا عمل روت کردن برای دستگاه های اندرویدی انجام می شود اما می شود دستگاه های مبتنی بر Linux و همچنین ویرایش جدید سیستم عامل دستگاه های نوکیا – Symbian – را هم روت کرد . در سیستم عامل های لینوکس و دیگر سیستم عامل های شبه یونیکس کاربر روت حکم همان کاربر ادمین را در سیستم عامل ویندوز دارد و همان گونه که آن کاربر می تواند هر برنامه ای که خواست را خذف یا اضافه کند ، کاربر روت در این سیستم عامل هم می تواند همین کار را انجام دهد . بعد از انجام عمل روت شما می توانید هر برنامه ای که خواستید را نصب کرده ، مثلا می توانید برنامه های باینری سطح پایین را در سیستم عامل های لینوکس نصب کنید. تقریبا می شود گفت که شما هر بلایی که بخواهید می توانید سر سیستم روت شده ی خود بیاورید . دستگاه های اندرویدی هم به طور روت شده به بازار نمی آیند و از آنجایی هم که روت کردن کار بسیار مهم و کمی پیچیده ای است باید در هنگام روت کردن نهایت دقت را داشته باشید چون کوچکترین اشتباه می تواند پیامد های بزرگی داشته باشد . در بعضی از دستگاه ها هم شما برای روت کردن باید حتما مجوز امنیتی بگیرید . البته همه ی اینها به دلیل این است که شرکت های ارئه دهنده نمی خواهد تا شما بتوانید از حد و مرز هایی که آنها معین کرده اند خارج شوید . با این حال در بعضی دستگاه ها هم مثل Nexus روت کردن به هیچ مجوزی نیاز ندارد . امیدواریم از این مطلب لذت برده باشید . نظرات خود را در مورد بخش های مختلف این مطلب با ما در میان بگذارید.

این کدها برای سامسونگ هست با استفاده از اين روش شما قادر خواهيد بود گوشي خود رو بدون استفاده از باكس آنلاك كنيد. توجه داشته باشيد اين روش رو خودم روي گوشيم تست كردم و جواب داده.... سريال گوشيم هم تغييري نكرد. ابتدا كد #00000000*00000000*782*7465625* رو وارد كنيد. كد #00000000*782*7465625* رو وارد كنيد. حال كد غير فعال مي شود. در صورتي كه به هنگام لود شدن گوشي از شما Network Lock را خواست - كد 00000000 را وارد كنيد. براي مشاهده از وضعيت قفل ها و سرويس شبكه كد #7465624#* رو يزنيد. موارد بايد inactive باشند. در صورت Active بودن ميتوانيد از كد هاي زير جهت غيرفعال كردن استفاده كنيد. نكته: ممكنه بعضي جاها ديده باشيد كه اين كار رو ميشه با كد #7337*# انجام داد ولي استفاده از اين روش اشتباه هست چون با اين روش EEPROM گوشي شما ريست مي شود و سريال 0 ميشود. Deactive Auto CP lock: #7465624*2827# Deactive Auto Network Lock: #7465625*28638# Deactive auto SimLock: #7465625*28746# Deactive auto SP lock: #7465625*2877# Deactive Auto Subset Lock: #7465625*28782# این کد ها از 4 بخش تشکیل میشوند که به این صورت هستند: 1. بخش اول کد که از بخش * و کد 7465625 تشکیل شده. این کد برای دسترسی به سیستم تغییر کد ها و قفل های موجود و آنالیز شده روی گوشی هست. 2. بخش دوم شامل کد کوچکی است که بعد از * دومی قرار میگیرد. این کد نشان دهنده آن است که کدام فقل فعال شده بر روی گوشی تغییر کند. مثلا: 782 برای SUBSET lock 638 برای Network Lock 27 برای CP lock 746 برای Sim lock 77 برای SP lock 3. بعد کد های فوقانی و قرار دادن * سوم نوبت به کد قرار گرفته روی گوشی است. مثلا الان Sim lockگوشی شما فعال است و مقدار آن 12345678 می باشد. یعنی تا اینجای کار کد به این صورت آنالیز می شود * 12345678*746*7465625* 4. قسمت بعدی هم که آخرین قسمته شامل کد جدید که شما میخواین روی گوشی قرار بگیره که بعد از * سومی قرار میگیره. مثلا در مثال بالایی اگر بخوایم کد رو به 33333333 تغییر بدیم کد به این صورت آنالیز میشه: #33333333*12345678*746*7465625* با استفاده از اين روش شما قادر خواهيد بود گوشي خود رو بدون استفاده از باكس آنلاك كنيد. توجه داشته باشيد اين روش رو خودم روي گوشيم تست كردم و جواب داده.... سريال گوشيم هم تغييري نكرد. ابتدا كد #00000000*00000000*782*7465625* رو وارد كنيد. كد #00000000*782*7465625* رو وارد كنيد. حال كد غير فعال مي شود. در صورتي كه به هنگام لود شدن گوشي از شما Network Lock را خواست - كد 00000000 را وارد كنيد. براي مشاهده از وضعيت قفل ها و سرويس شبكه كد #7465624#* رو يزنيد. موارد بايد inactive باشند. در صورت Active بودن ميتوانيد از كد هاي زير جهت غيرفعال كردن استفاده كنيد. نكته: ممكنه بعضي جاها ديده باشيد كه اين كار رو ميشه با كد #7337*# انجام داد ولي استفاده از اين روش اشتباه هست چون با اين روش EEPROM گوشي شما ريست مي شود و سريال 0 ميشود. Deactive Auto CP lock: #7465624*2827# Deactive Auto Network Lock: #7465625*28638# Deactive auto SimLock: #7465625*28746# Deactive auto SP lock: #7465625*2877# Deactive Auto Subset Lock: #7465625*28782# این کد ها از 4 بخش تشکیل میشوند که به این صورت هستند: 1. بخش اول کد که از بخش * و کد 7465625 تشکیل شده. این کد برای دسترسی به سیستم تغییر کد ها و قفل های موجود و آنالیز شده روی گوشی هست. 2. بخش دوم شامل کد کوچکی است که بعد از * دومی قرار میگیرد. این کد نشان دهنده آن است که کدام فقل فعال شده بر روی گوشی تغییر کند. مثلا: 782 برای SUBSET lock 638 برای Network Lock 27 برای CP lock 746 برای Sim lock 77 برای SP lock 3. بعد کد های فوقانی و قرار دادن * سوم نوبت به کد قرار گرفته روی گوشی است. مثلا الان Sim lockگوشی شما فعال است و مقدار آن 12345678 می باشد. یعنی تا اینجای کار کد به این صورت آنالیز می شود * 12345678*746*7465625* 4. قسمت بعدی هم که آخرین قسمته شامل کد جدید که شما میخواین روی گوشی قرار بگیره که بعد از * سومی قرار میگیره. مثلا در مثال بالایی اگر بخوایم کد رو به 33333333 تغییر بدیم کد به این صورت آنالیز میشه: #33333333*12345678*746*7465625*

1 – - ال سی دی‌های TFT چیست؟ - LCD TFT مخفف واژه Thin Film Transistor _ Liquid Display است. TFT که به معنی ترانزیستور باریک فیلمی است در نمایشگرهای تلفن‌های همراه کاربرد دارد. 2 – - QVGA چیست؟ - واژه QVGAمخفف کلمه Quarter Video Graphic Array است که کلمه‌ای فراگیر برای نمایشگر‌های کامپیوتری با وضوح 320×480 بوده است. این گونه نمایشگر اغلب در تلفن‌های موبایل موجود است. این نام به این دلیل ساخته شده است که نمایشگرهای اصلی IBM در وضوح VGA بودند که وضوح آن 480 ×640 بوده است و واژه Q که در اول VGA آمده مخفف کلمه Qarter به معنی یک چهارم است. QVGA (نمایشگری با کیفیت گرافیک ویدئویی یک چهارم است) 3 – - GPRS چیست؟ - این واژه مخفف Generral Packet Radio Service است که استانداردی برای سیستم‌های ارتباطی بی‌سیم که با سرعت 115 کیلوبایت در ثانیه عمل می‌کند و با سیستم قبلی GSM قبل مقایسه است. (GSM: Global System For Mobile) GPRS (بسته سرویس رادیویی عمومی) در این شبکه می‌توان از سرویس‌های SMS، MMS، WAPبهره جست. 4 – GSM - واژه GSM مخفف اصطلاح (Global System for Mobile Communications) به معنی سیستم جهانی برای ارتباطات موبایل است و مهمترین و معروف‌ترین سطح استاندارد برای تلفن‌های موبایل در کل دنیا محسوب می‌شود. سرویس GSM با بیش از دو میلیارد مشترک در بین تمامی کشورهای دنیا مورد استفاده است. از طریق این سیستم جهانی مشترکان و دارندگان تلفن‌های همراه قادر به استفاده از موبایل‌هایشان در اقصا نقاط دنیا هستند.5 – 3G - واژه 3G مخفف برای (3rd – generation) است و به معنی نسل سوم است. تلفن‌های آنالوگ نسل اول محسوب می‌شدند و تلفن‌های دیجیتال نسل دوم را تشکیل می‌دادند. برای تلفن‌های نسل سوم تعریف و توضیح مشخصی بیان نشده است اما به طور کلی دستگاه‌های با سرعت انتقال اطلاعات بالا و ظرفیت صدایی بزرگتر را در میان نسل سوم گوشی می‌شمارند. سرعت بالای انتقال اطلاعات احتمالا خصوصیت برجسته‌ای به حساب می‌آید. چندین استاندارد مختلف درباره تکنولوژی 3G وجود دارد. رایج‌ترین استاندارد در این حیطه UMTS است. 6 – Alarm - این واژه به معنی هشدار است و در تلفن‌های همراه برای تنظیم ساعت و یا تاریخی خاص است که در آن وقت خاص هشداری از طریق نور، لرزش و یا صدا کاربر را آگاه کند. 7 – Alphanumeric Display - این واژه به معنی صفحه نمایشگری است که قادر به نمایش حروف و اعداد است ولی مجهز به خواندن اشکال گرافیکی نیست. 8 – Bluetooth - این واژه نمایانگر سیستمی در گوشی‌های تلفن همراه است که شبکه اختصاصی و بی‌سیم مختص برای ارتباط تلفن‌ها و کامپیوترها و ابزاری از این قبیل است. در مسافت‌های کوتاه و بدون استفاده از سیم و از طریق فرکانس‌های رادیویی با قدرت پایین انتقال اطلاعات صورت می‌گیرد. از دیگر کاربردهای بلوتوث این است که شما می‌توانید از طریق این سیستم تلفن خود را در جیب خود قرار داده و از طریق هدست بلوتوث بدون اینکه دست به گوشی خود بزنید مکالمه خود را انجام دهید. فرق این سیستم و هدست‌های هندزفری (Hands free) این است که در بلوتوث نیاز به سیم نیست. با استفاده از بلوتوث می‌توان اطلاعات و یا برنامه‌های موجود در حافظه یک گوشی را به گوشی‌های نزدیک و یا کامپیوتر منتقل کرد. 9 – Calendar - این واژه به معنی تقدویم است. از طریق این خصوصیت می‌توانید برنامه‌ریزی کاری خود را در تلفن همراه خود ثبت کنید. بعضی از گوشی‌های تلفن همراه این قابلیت را دارند که در هنگام فرا رسیدن زمان ثبت شده از طریق صدا و یا نور کاربر را مطلع سازند. 10 – CDMA - این واژه مخفف Code Division Multiple Access است به معنی کد تعدد دسترسی است. تکنولوژی بی‌سیم است که این اجازه را به کاربر می‌دهد تا مقدار زیادی از صداها و اطلاعات را در یک فرکانس یکسان انتقال دهد. CDMA یک تکنولوژی برای تلفن‌های نسل دوم محسوب می‌شود که در حال حاضر در کانادا، ایالت متحده، آسیا و امریکای لاتین در دسترس است.

تست قطعات در موبایل .................................................................................... تست سلامت و صحت کارآیی و کارکرد قطعات از اصول اولیه تعمیرات می‌باشد لذا آشنایی و تست قطعات جهت تعویض و عیب‌یابی برای یک تعمیرکار ضروری است. در اینجا به صورت خلاصه و ساده تک‌تک قطعات اصلی بکار رفته در موبایل مورد شناخت و بازبینی قرار می‌گیرد. این قطعات شامل: مقاومت- خازن- سلف- دیود- LED- ترانزیستور- میکروفون- بلندگو- بازر زنگ- ویبراتور- رگولاتور- باتری بکاپ - کلید پاور- آنتن و... می‌باشد. مقاومت (Resistor) مقاومت را در نقشه‌ها باعلامت و یا مشخص نموده و کنار آن حرف R را که معرف رزیستانس (مقاومت) می‌باشد می‌نویسند. این قطعه در مدار سر راه الکترون‌ها قرار می‌گیرد و باعث می‌شود الکترونهای کمتری عبور کند به عبارتی در مقابل عبور الکترون‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهد به همین خاطر به نام مقاومت موسوم شده است. به طور کلی وظیفة مقاومت‌ها کم کردن ولتاژ و جریان می‌باشد البته بعضی از مقاومت‌ها به عنوان فیوز در مدار مورد استفاده قرار می‌گیرند که به مقاومت فیوزی معروفند. مقاومت‌ها در موبایل به رنگ‌های مشکی آبی و سبز یافت می‌شوند. مقاومت‌های فیوزی موبایل نیز به رنگ مشکی و کمی بزرگتر از سری مقاومت‌های معمولی و به لحاظ ارتفاع کمی پائین‌تر از بقیه مقاومت‌ها هستند این نوع مقاومت از یک سیم بسیار باریک که در صورت عبور جریان زیاد می‌سوزد تشکیل شده است رنج مقاومت فیوزی معمولاً پائین است. مثلاً مقاومت فیوزی مدار شارژ در نوکیا R22 است که 22/0 اهم می‌باشد. شکل ظاهری انواع دیود در برد تست مقاومت جهت تست مقاومت‌ها از مولتی‌متر دیجیتال استفاده می‌شود. سلکتور مولتی‌متر دیجیتال را بر روی رنج 200 تا k 200 اهم تنظیم کرده و از مولتی‌متر به عنوان اهمتر استفاده می‌کنیم سپس دو سر پراپ اهمتر را بر روی دو پایه مقاومت قرار داده مقدار اهم نشان داده شده را یادداشت کرده حال دو سر پراپ را عوض کرده و اهم مقاومت را گرفته چنانچه مقدار اهم نمایشی از هر دو طرف یکسان باشد مقاومت سالم است در غیر اینصورت مقاومت مورد نظر معیوب است و می‌بایست تعویض شود. این قطعه توسط هیتر قابل تعویض می‌باشد. خازن (Capacitor) خازن‌ها با حرف C (کپسیتور) و علامت اختصاری در نقشه‌ها مشخص می‌شوند. خازن‌ها در موبایل به جهت: 1- ذخیره کردن جریان یا ولتاژ 2- محافظت قطعات دیگر 3- نویز گیر 4- ***** و.... مورد استفاده قرار می‌گیرند. خازن‌های بکار رفته در موبایل معمولاً از دو نوع سرامیکی و یا تانتالیومی می‌باشند خازن ها بر روی برد موبایل به رنگ‌های زرد، قهوه‌ای کم‌رنگ، قرمز پررنگ و خاکستری یافت می‌شوند. خازن‌های قهوه‌ای رنگ یا قرمز پررنگ از نوع سرامیکی می باشند که قطب ندارند (پایة مثبت و منفی ندارند) خازن‌های زرد رنگ که با یک نوار قهوه‌ای مشاهده می‌شود از نوع تانتالیومی می‌باشند این نوع خازن دارای قطب مثبت و منفی می‌باشد که نوار قهوه‌ای رنگ معرف قطب مثبت خازن می‌باشد. * در سری گوشی‌های سامسونگ خازن تانتالیومی قرمزرنگ می‌باشد که پایة مثبت آن بوسیلة زائده‌ای مشخص شده است. شکل ظاهری انواع خازن در برد موبایل: تست خازن سرامیکی با استفاده از مولتی‌متر، سلکتور مولتی متر را بر روی تست بازر (بوق) قرار داده سپس پراپهای مولتی‌متر را به دو سر پایه‌های خازن (فرقی ندارد) قرار داده در صورتیکه بوق نزند خازن سالم است. تست خازن تانتالیومی جهت تست این نوع خازن‌ها مولتی‌متر را بر روی رنج تست بازر (بوق) قرار داده سپس پراپ مثبت (قرمز) و پراپ منفی (مشکی) مولتی‌متر را به پایه‌های مثبت و منفی خازن می‌زنیم در صورت سلامت خازن ابتدا عدد 1 را نشان داده و رو به افزایش می‌رود پس از مدت کوتاهی مجدد بر روی عدد 1 قفل می‌شود. (در واقع این تست بر اساس شارژ و دشارژ خازن انجام میشود.) توجه: چنانچه در تست خازن تانتالیومی عدد نمایش داده شده بر روی عدد 1 قفل شود خازن خراب است و باید تعویض شود. خرابی این خازن‌ها نکته: از آنجائیکه بیشتر خازن های تانتالیومی در مدارات به عنوان نویزگیر و ***** استفاده می‌شوند (مثلاً در مدارات پاور و صوت) خرابی این خازن‌ها باعث ایجاد نویز در اسپیکر و یا میکروفن هنگام مکالمه میشودکه می‌بایست تعویض شوند. سلف (Self) این قطعه با حرف L و علامت در نقشه نمایش داده می‌شود. سلف در واقع یک نوع سیم پیچ است که در مدارات موبایل به جهت محافظت مدار در برابر ولتاژ و جریان زیاد و در مدارات ***** و نویزگیر استفاده می‌شود. باید توجه داشت که عبور جریان زیاد باعث قطع سلف می‌شود. این قطعه نیز به عنوان عاملی مقاوم در برابر نوسانات شدید جریان و ولتاژ در مداراتی همانند مدار شارژ، مدار پاور و... استفاده می‌شود. سلف‌ها بر روی مادربرد موبایل به یکی از سه رنگ مشکی- آبی و سفید یافت می‌شوند. تست سلف جهت تست سلف می‌توان سلکتور مولتی‌متر را بر روی تست بازر (بوق) قرار داد. حال چنانچه دو سر پراپ مولتی‌متر را به دو سر پایه‌های سلف قرار دهید می‌بایست صدای بوق شنیده شود به عبارتی سلف هدایت کند و راه بدهد. در غیر اینصورت سلف خراب است و می‌بایست تعویض شود. دیود (Diode) قطعه‌ایست دو پایه دارای پایة مثبت و منفی، پایة مثبت آند و پایة منفی کاتد نامیده می‌شود. دیودها به رنگ مشکی و کمی بزرگتر از مقاومت در مدارات موبایل یافت می‌شوند. همانطور که گفته شد دیودها به عنوان قطعة قطب‌دار دارای پایة مثبت آند و پایة منفی کاتد می‌باشند که پایة کاتد بوسیلة نوار سفید رنگی مشخص شده است. دیودها در سیستم موبایل بسته به نوعشان به عنوان : یکسوساز،سوئیچ وکلید،تثبیت کننده ولتاژ، رفع نوسانات ولتاژ،محافظ قطعات دیگر در برابر جریان و ولتاژ بالا و ... استفاده می شوند. انواع مختلفی از دیودها مثل: دیود معمولی (یکسوساز)، دیودهای محافظ (بسته دیودی 5 پایه)، دیود نورانی (LED) ، دیود خازنی (واریکاپ) ، دیود زنر (دیود تثبیت کنندة ولتاژ) ، دیود شاتکی( سوییچ) و... در مدارات موبایل کاربرد دارند. تست دیود مولتی‌متر دیجیتال رنجی برای تست دیود دارد کافیست پراپ‌های مولتی‌متر را به دو پایة دیود متصل کنید از یک طرف عددی مابین 1000 تا 100 نمایش داده می‌شود و از طرف دیگر با تعویض پراپ‌های مولتی‌متر نمایش عدد نداریم و عدد 1 روی LCD مولتی‌متر نمایان می‌شود به عبارتی در تست دیود پایه‌های دیود از یک طرف هدایت می‌کند و از طرف دیگر هدایت نمی‌کند. انواع دیود : 1-دیود معمولی: به عنوان یکسوکننده و مبدل ولتاژ در مدارات تغذیه و پاور موبایل استفاده می شود و با علامت اختصاری D در نقشه های موبایل مشخص می شود. 2-دیود زنر: دیود زنر به عنوان تثبیت کننده ولتاژ همچنین به عنوان یک قطعه محافظ در برابر جریان و ولتاژ بالا در مدارات شارژ، تغذیه ، پاور، اسپیکر ، میکروفن ، صفحه کلیدو... مورد استفاده می‌باشد. مشخصة دیود زنر به صورت ولتاژ بر روی آن ثبت شده است شکل ظاهری دیود زنر به شکل دیود معمولی است و بیشتر از نوع شیشه‌ای می‌باشد و در نقشه ها و مدارات با علامت اختصاری ZD مشخص می شود. دیود زنر در مدارات موبایل به عنوان رگولاتور ولتاژ نیز استفاده می شوند باید توجه داشت که این نوع دیود‌ها در مدار به صورت مع*** بسته می‌شوند دیود‌های زنر در مدارات موبایل به صورت تکی و یا چندتایی (بسته دیودی) یافت می‌شوند. تست دیود زنر مانند دیود معمولی است (از یک طرف هدایت می‌کند و از طرف دیگر هدایت نمی‌کند) 3-دیود نورانی (LED) دیود نورانی یا LED که در صورت رسیدن ولتاژ به پایه‌های آن از خود نور ساطع می‌کند. LED همانند دیود یک المان دو پایه است که دارای پایة مثبت (آند) و پایة منفی (کاتد) می‌باشد لذا تشخیص پایه‌ها در هنگام تعویض الزامی است و چنانچه در هنگام نصب و تعویض دقت نشود و LED بلعکس نصب شود روشن نمی‌شود و در مواردی باعث سوختن LED می‌شود. در اکثر LEDها، پایة مثبت (آند) توسط سوراخی که روی LED وجود دارد قابل شناسایی است البته بوسیلة مولتی‌متر نیز می‌توان پایه‌های LED را بر روی برد گوشی از هم تشخیص داد برای این کار چنانچه، سلکتور مولتی‌متر را بر روی تست بازر قرار دهید و یک پراپ را به منفی باتری زده و پراپ دیگر را به یکی از پایه‌های LED بزنید در صورتی که صدای بوق شنیده شد (راه داد) آن پایه، پایة منفی و کاتد می‌باشد. از LEDها در دستگاه موبایل جهت روشن نمودن صفحه کلید و نور مورد نیاز LCD که اصطلاحاً به نور پس‌زمینه (Back Light) موسوم می‌باشد استفاده می‌شود. LEDها در رنگ‌های مختلف: قرمز، نارجی، آبی، سبز و... موجود می‌باشند. * نحوة تعویض LEDها در دستگاه موبایل بوسیلة هیتر و نصب آن بوسیلة سیستم قلع کاری (لحیم) می‌باشد. البته باید توجه داشت که LEDها نسبت به حرارت حساسند و نباید هیتر را مستقیماً و از فاصلة نزدیک بر روی LED حرارت داد. مناسب‌تر است از فاصلة دور و یا از زیر به LED حرارت داده شود تا نسوزد. * در بعضی از سری گوشی‌ها، برای روشنایی صفحه کلید یا LCD از یک مجموعة LED بصورت کابل نواری سفید رنگ استفاده شده است در این حالت چنانچه گوشی آبدیدگی پیدا کند این LEDها عمل نخواهد کرد و نور پس‌زمینه نخواهیم داشت. * البته LEDها برای فعال شدن نیاز به یک آی‌سی درایور دارند که بعضاً خرابی این آی‌سی باعث عدم روشن شدن LEDها می‌شود. * در یک سری از گوشی‌ها به جای استفاده از LED به عنوان نور پس‌زمینه از صفحات فسفری (نئون) جهت تأمین روشنایی استفاده می‌شود در این نوع صفحات یک سیم‌پیچ تعبیه شده است که در صورت عبور جریان حرارت ایجاد شده در سیم‌پیچ صفحات فسفری را روشن می‌کند نور ایجاد شده توسط این صفحات ملایمتر و یکنواخت‌تر از نور LEDها می‌باشد. * در سری گوشی‌های جدید برای نور پس‌زمینه از هر دو گزینه استفاده شده است از LEDها جهت روشنایی زیر صفحه کلید و از صفحات فسفری جهت روشنایی زیر LCD استفاده شده است. تست LED در صورتی که بوسیلة منبع تغذیه ولتاژی معادل 2 ولت به صورت مستقیم به آن اعمال شود البته مثبت و منفی رعایت شود LED سالم روشن می‌شود. LED *ها در مدارات موبایل عموماً به صورت موازی قرار می‌گیرند در اینصورت پایة علامت‌دار پایة مثبت (آند) می‌باشد و چنانچه LEDها به صورت سری بسته شده باشند پایة علامت‌دار منفی (کاتد) می‌باشد. 4-دیود خازنی (واریکاپ): این نوع دیود به عنوان تنظیم کننده و تثبیت کننده فرکانس در مدار آنتن (RF) استفاده می شود. 5-دیود شاتکی: این نوع دیود به عنوان سوئیچ و کلید در مدار آنتن(RF) استفاده می شود دیود شاتکی در فرکانسهای بالا دارای قدرت سوئیچینگ و کلیدزنی خوبی است. * در سیستم سخت افزاری موبایل برخی دیود ها به صورت مجتمع در قالب یک قطعه دارای 3 ، 5 ویا 6 پایه هستند که به صورت بسته دیودی و آند مشترک استفاده شده اند. ترانزیستور (Transsistor) ترازیستور قطعه‌ایست سه پایه که پایه‌های آن بیس (B)، امیتر (E) و کلکتور (C) می‌باشند. ترانزیستور در نقشه های موبایل با حرف اختصاری Q یا V نمایش داده می‌شود. ترانزیستورها دو نوع هستند ترانزیستور منفی ) ( و ترانزیستور مثبت (pnp) البته ترانزیستور منفی کابرد بیشتری دارد در اینحالت جهت تشخیص نوع ترانزیستور چنانچه دو سیم منفی به هم راه بدهد ترانزیستور منفی است و اگر دو سیم مثبت به هم راه بدهد تزانزیستور مثبت است. شکل ظاهری و تشخیص قطعه: ترانزیستورها معمولا به رنگ مشکی و دارای سه پایه می باشند البته بعضی از ترانزیستورها چهار پایه دارند که در این حالت پایه چهارم برای دفع نویز و خنک شدن ترانزیستور می باشد. لازم به تذکر است که این قطعه را به کمک تست دیود مولتی متر میتوان از سایر قطعات مشابه تشخیص داد. ازجمله علل نقص و خرابی ترانزیستورهای مدار میتوان: سولفاته و ایجاد امپدانس در مدار ، ولتاژ بالا، لحیم سردی قطعه، رطوبت و آبخوردگی گوشی را نام برد. ترانزیستورها کاربردهای مختلفی در مدارات الکترونیکی و سیستم موبایل دارند از جمله به عنوان: سوئیچ کننده ، تقویت کننده ، راه انداز (درایور) ، اختلاف فاز دهنده و ... استفاده می شوند. معمولا ترانزیستورهایی که به عنوان تقویت کننده در مدارات موبایل قرار می گیرند داخل آی سی هستند و کمتر به عنوان یک قطعه جدا در برد موبایل یافت میشوند اما به ترانزیستورهایی که به عنوان سوئیچینگ(کلیدزنی) و درایور در برد به صورت یک قطعه مجزا استفاده می شوند زیاد برخورد خواهید کرد مثل: ترانزیستورهای درایور LED ها و درایور ویبراتور تست ترانزیستور: برای تشخیص پایه‌های ترانزیستور باید توجه داشت پایة بیس به عنوان پایة ثابت به دو پایة دیگر هدایت می‌کند پس پایه‌ای که به دو پایة دیگر راه بدهد بیس است برای تشخیص امیتر و کلکتور می‌بایست اهم پایة بیس را نسبت دو پایة دیگر اندازه‌گیری کرد در اینصورت هر پایه که اهمش بیشتر باشد امیتر است مسلم پایه دیگر کلکتور می‌باشد. (اهم نمایشی بین 100 تا 950 می‌باشد) برای این منظور مولتی متر را در حالت تست دیود قرار داده یکی از پایه ها را نسبت به دو پایه دیگر تست میکنیم هرکدام از پایه ها نسبت به دو پایه دیگر هدایت کرد و عدد نشان داد آن پایه بیس (B) است واز دو پایه دیگر هر کدام که نسبت به پایه بیس عدد بیشتری نشان داد امیتر (E) و دیگری کلکتور (C)است. پایة ثابت: Base رنج بزرگتر: Emiter رنج کوچکتر: Colector بعد از تشخیص پایه‌ها جهت تست ترانزیستور چنانچه بیس به دو پایه کلکتور و امیتر راه بدهد و نمایش اهم داشته باشد ترانزیستور سالم است در غیر اینصورت خراب است و باید تعویض شود. در تست ترانزیستور چنانچه اهم نمایشی مابین هر 3 پایه یکسان بود آن ترانزیستور نیز معیوب است. کلید پاور (On / Off key) کلید پاور که وظیفه روشن و خاموش کردن دستگاه را بر عهده دارد دارای چهار پایه می‌باشد شکل روبرو نمایشی از یک کلید پاور می‌باشد. * کلید پاور گوشیهای موبایل در واقع یک میکرو سوئیچ است که به طور مستقیم به آی سی تغذیه وصل شده است ودر حالت فشرده (LOW ACTIVE) فعال میشود. تست کلید پاور جهت تست کلید پاور باید توجه داشت که پایه‌های آن به صورت ضربدری عمل می‌کند یعنی چنانچه کلید پاور فشرده شود پایة1 به پایة4 راه خواهد داد یا اینکه پایة2 به پایة3 راه خواهد داد. لذا چنانچه از تست بازر مولتی‌متر استفاده شود حال پراپ قرمز بر روی پایة1 و پراپ مشکی بر روی پایة4 قرار گیرد و دکمه پاور فشرده شود باید صدای بوق شنیده شود. برای پایه‌های 2 و 3 نیز به همین منوال است در غیر اینصورت کلید پاور معیوب است و می‌بایست تعویض شود. بلندگو (Speaker- Earphone) بلندگو به عنوان یک مبدل (Transduser) در دستگاه‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد بلندگو در دستگاه موبایل به کپسول گوشی نیز معروف است. کار بلندگو در واقع تبدیل سیگنال الکتریکی به سیگنال صوتی می‌باشد. بلندگو یا کپسول گوشی در انواع مختلف یافت می‌شود معمولاً کپسول‌های گوشی موجود در موبایل از نوع دینامیکی می‌باشد و اهمی در حدود 30 الی 150 اهم در گوشی‌های مختلف از خود نشان می‌دهد. کپسول گوشی از یک سیم‌پیچ ،آهن‌ربا و یک مغزی فلزی تشکیل شده است که روی آن یک صفحة تلقی شکل نازک (پرده دیافراگم) وجود دارد. در اثر ورود سیگنال به کپسول سیم‌پیچ عمل کرده و میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند که موجب لرزش صفحة تلقی روی آن می‌شود و تولید صدا می‌کند معمولاً هر چه صفحة تلقی نازکتر باشد صدای تولیدی واضح‌تر خواهد بود. در این حالت چنانچه پردة دیافراگم کپسول گوشی کثیف شده باشد صدای خروجی آن نارسا و نامفهوم خواهد بود. تست کپسول گوشی (بلندگو) جهت تست کپسول گوشی (بلندگو) سلکتور مولتی‌متر را بر روی رنج 200 اهم قرار داده در تست اهمی مقدار اهم کپسول گوشی سالم بین 30 الی 150 اهم می‌باشد در صورتیکه اهمی کمتر از 30 و یا بالاتر از 150 اهم نشان بدهد کپسول گوشی خراب است. با استفاده از منبع ولتاژ نیز می‌توان کپسول گوشی را تست کرد در اینحالت چنانچه ولتاژی معادل 5/1 ولت به کپسول گوشی داده شود می‌بایست صدای خش‌خش در آن شنیده شود. * اتصال کپسول گوشی به برد اصلی می‌تواند در انواع مختلف سوکتی کانکتوری به وسیلة کابل فلت و یا دو رشته سیم همراه با قلع‌کاری باشد. در هر صورت هنگام تعویض و یا عیب‌یابی به درستی اتصال آن به برد اصلی دقت شود در کپسول گوشی قطب مثبت و منفی یعنی پلاریتة مثبت و منفی چندان اهمیتی ندارد. • چنانچه صدایی در خروجی نداشتیم یعنی دریافت صدا نداشتیم احتمالاً کپسول گوشی دستگاه معیوب است و باید تعویض شود و چنانچه با تعویض کپسول گوشی مشکل حل نشد به عیب‌یابی آی‌سی صوت بپردازید (آی‌سی صوت را مقداری حرارت بدهید.) میکروفن (Mic) میکروفن نیز به عنوان یک قطعة مبدل سیگنال صوتی را تبدیل به سیگنال الکتریکی می‌کند و در واقع وظیفة ارسال صوت را به داخل دستگاه موبایل دارد. میکروفن در بین تعمیرکاران موبایل به کپسول دهنی نیز معروف است. میکروفن‌ها در انواع مختلف: کریستالی- خازنی و ذغالی موجود می‌باشند البته میکروفن بکار رفته در گوشی‌های موبایل اغلب از نوع خازنی می‌باشند. * در نصب میکروفن باید به پلاریتة آن توجه کرد. * اتصال میکروفن به برد اصلی به چند طریق می‌تواند باشد مثلاً: میکروفن بوسیلة پایه‌هایی که دارد توسط سیم به برد اصلی لحیم شده باشد یا بوسیله پد به مدار اتصال داشته باشد و یا اینکه اتصال آن توسط کانکتور برقرار باشد. * در صورتی که صدای کاربر گوشی منتقل نمی‌شود به خرابی میکروفن مشکوک شوید و میکروفن معیوب را با یک میکروفن سالم مشابه تعویض کنید تا پی به سالم بودن و درست کار کردن مدار میکروفن ببرید. تست میکروفن جهت تست میکروفن (کپسول دهنی) می‌توان با استفاده از مولتی‌متر اهم آن را چک نمود در این صورت باید از یک طرف اهم کم و از طرف دیگر اهم زیادی را نشان بدهد. مقدار اهم نمایشی کپسول دهنی معمولاً بین 500 اهم الی 3 کیلو اهم می‌باشد. در صورتیکه کمتر از 500 اهم و یا بیشتر از 3 کیلو اهم باشد قطعه خراب است. البته از تست دیود نیز می‌توان برای تست میکروفون استفاده کرد در این حالت مشابه تست دیود مولتی‌متر را بر روی تست دیود قرار داده از یک طرف باید نمایش عدد بر روی نمایشگر مولتی‌متر داشته باشیم و از طرف دیگر نباید نمایش عدد داشته باشیم یعنی از یک طرف هدایت کرده و از طرف دیگر هدایت نمی‌کند. بازر زنگ(Buzzer) بازر قطعه‌ایست در سیستم موبایل که زنگ و آلارم گوشی از آن تولید می‌شود. هنگامی که تماسی با موبایل برقرار می‌گردد این قطعه با تبدیل سیگنال الکتریکی به صوتی و ایجاد اصواتی با ت

اتوی ال سی دی

باتریها انواع مختلفی دارند که هر یک برای کاربردی مناسبتر از انواع دیگر هستند. در گوشیها، تبلتها و سایر وسایل همراه معمولاً باتریهای لیتیوم-یونی به کار میرود که ملاحظات ایمنی و نگهداری خاص خود را دارند. اغلب اظهار نظرهای ضد و نقیضی در مورد این باتریها میشنویم. برخی میگوید بهتر است شارژ آن بین 40 تا 80 درصد باشد تا عمر آن بهینه شود. برخی دیگر میگویند بهتر است صبر کنیم تا باتری کاملاً دشارژ شود و سپس آن را کامل شارژ کنیم. در ادامه ی مطلب با ما همراه شوید تا ببینیم کدام روش بهتر است و علت چیست . حرفهای ضد و نقیض از کجا شروع شد؟ شاید سالها پیش که تنوع باتریها کمتر بود چنین سردرگمیهایی هم کمتر ایجاد میشد، اما این روزها تنوع باتریها بیشتر شده است. اغلب از باتریهای لیتیوم-یونی در وسایل همراه استفاده میشود چرا که با توجه به وزنشان، ظرفیت بالایی دارند. در نمودار زیر محور افقی و عمودی به ترتیب انرژی ذخیره شده در لیتر و کیلوگرم قابل مشاهده است و همانطور که در نمودار مشخص است، باتریهای لیتیوم-یون یکی از بهترین انواع باتریها محسوب میشوند : با هر یک از انواع باتری باید به شکل خاصی برخورد کرد تا عمر آن در بیشترین حالت ممکن باشد . مشکل اصلی این است که باتریهای لیتیوم-یونی (Lithium-Ion) به لحاظ ساختار و عملکرد با باتریهای قدیمیتر مثل نیکل-کادمیویم و نیکل-متال هیدرید متفاوت هستند . باتریهای لیتیوم-یونی مثل باتریهای مبتنی بر نیکل در گذر زمان به سرعت ظرفیت مفید خود را از دست نمیدهند و معمولاً اگر از آنها به درستی استفاده کنید، چند سالی عمر میکنند. در نمودار زیر ظرفیت 11 باتری لیتیوم-یونی مختلف پس از 250 سیکل پر و خالی شدن، به تصویر کشیده شده است مشاهده میکنید که پس از 250 بار شارژ، ظرفیت باتریها حدود 20 درصد کاهش یافته است. اما نکته ی مهم این است که با استفاده ی درست، شیب نزولی ظرفیت باتری را می توان کم کرد و عمر آن را افزایش داد. استفاده ی نادرست سرعت کم شدن ظرفیت باتری را بیشتر میکند و باید زودتر آن را تعویض کرد، البته اگر باتری وسیلهی شما به راحتی تعویض شود . قبل از شروع بهتر است بررسی کنید که وسایل شما چه نوع باتری دارند . مثلاً دریلهای شارژی بیشتر از باتریهای نیکل-کادمیومی استفاده میکنند در حالیکه در لپتاپها معمولاً لیتیوم-یون انتخاب اصلی است . اگر باتری مورد نظر شما از نوع لیتیوم-یونی است، راهکارها و نکات زیر را به دقت مطالعه کنید اجازه ندهید شارژ باتری صفر شود به جای اینکه صبر کنید باتری شما کاملاً دشارژ شود، کمی عجله کنید و زودتر آن را شارژ نمایید، اما علت چیست؟ جدول زیر تعداد سیکلهای دشارژ را برای حالتهای مختلف دشارژ نشان میدهد مثلاً اگر باتری را 100 درصد خالی کنید، بین 300 تا500 بار میتوان از آن استفاده کرد . اگر تنها 10 درصد آن خالی شود هم میتوان به 3750 تا 4700 بار سیکل شارژ و دشارژ امیدوار بود . اگر عجله کنید ممکن است به این نتیجه برسید که 10 درصد خالی کردن باتری بهترین کار است، اما این نتیجه گیری درست نیست چرا که تنها از 10 درصد باتری استفاده کرده اید . در حقیقت بهترین حالت در جدول فوق، حالتی است که حاصلضرب تعداد دفعات شارژ در درصدی از ظرفیت که استفاده شده، حداکثر باشد. مثلاً با دشارژ 25 درصدی در تمام عمر باتری از ظرفیتی معادل 2000 ضربدر 25 درصد ظرفیت یا به عبارتی 500 برابر ظرفیت باتری استفاده میشود. در مورد دشارژ 50 درصدی حداقل از 440 برابر ظرفیت باتری استفاده میشود که رقم بسیار خوبی است. اگر باتری کاملاً پر و خالی شود، در تمام عمر مفید آن تنها میتوان از ظرفیت معادلی در حدود 300 برابر ظرفیت اصلی باتری استفاده کرد که رقمی بسیار پایین است . لذا سعی کنید وسایل خود را قبل از اینکه شارژشان به کمتر از 40 یا 50 درصد برسد، شارژ کنید. در مورد لپتاپها هم اغلب، شارژ زمانی شروع میشود که میزان شارژ باتری به کمتر از 80 تا 90 درصد برسد . اما سوال دوم، تا چند درصد شارژ کنیم؟ 100 درصد یا کمتر؟ باتری لیتیوم-یونی را کامل شارژ نکنید همانطور که در بخش قبلی بررسی شد، اگر تنها 10 درصد شارژ باتری تمام شده باشد و آن را شارژ کنیم، عمر آن بهینه نخواهد بود. بهترین کار در هنگام شارژ این است که نگذاریم شارژ باتری به بیش از 80 یا نهایتاً 90 درصد برسد و زودتر شارژر یا وسیله ی همراه را از برق جدا کنیم . نتیجه گیری کلی این است که : زمانی که شارژ باتری بین 40 تا 80 درصد در نوسان باشد، عمر آن حداکثر خواهد بود هر ماه یک بار شارژ باتری را صفر کرده و سپس کاملاً شارژ نمایید خالی کردن شارژ به طور کامل از نظر کارکرد و عمر مفید درست نیست، اما بهتر است هر ماه یک بار این کار را انجام دهید . بیشتر باتریهای پیشرفته ی امروزی یک ویژگی مهم دارند و آن تخمین مدت زمانی و شارژ باقیمانده است. به این باتریها اصطلاحاً باتری هوشمند گفته میشود. برای تخمین درست باید باتری کالیبره باشد و اگر همیشه آن را تا نیمه مصرف کنید و مجدداً شارژ نمایید، از حالت کالبیره خارج میشود و در محاسبه دچار خطا میشود . لذا هر ماه یک بار این کار را انجام دهید تا باتری به حالت کالیبره نزدیک شود . باتریها را خنک نگه دارید تنها قطعاتی مثل پردازنده و بردهای الکترونیکی نیستند که در اثر گرما مستهلک میشوند . باتریها هم وضعیت مشابهی دارند . به جدول زیر توجه کنید اگر عجله کنید ممکن است به این نتیجه برسید که 10 درصد خالی کردن باتری بهترین کار است، اما این نتیجه گیری درست نیست چرا که تنها از 10 درصد باتری استفاده کرده اید . در حقیقت بهترین حالت در جدول فوق، حالتی است که حاصلضرب تعداد دفعات شارژ در درصدی از ظرفیت که استفاده شده، حداکثر باشد. مثلاً با دشارژ 25 درصدی در تمام عمر باتری از ظرفیتی معادل 2000 ضربدر 25 درصد ظرفیت یا به عبارتی 500 برابر ظرفیت باتری استفاده میشود. در مورد دشارژ 50 درصدی حداقل از 440 برابر ظرفیت باتری استفاده میشود که رقم بسیار خوبی است. اگر باتری کاملاً پر و خالی شود، در تمام عمر مفید آن تنها میتوان از ظرفیت معادلی در حدود 300 برابر ظرفیت اصلی باتری استفاده کرد که رقمی بسیار پایین است . لذا سعی کنید وسایل خود را قبل از اینکه شارژشان به کمتر از 40 یا 50 درصد برسد، شارژ کنید. در مورد لپتاپها هم اغلب، شارژ زمانی شروع میشود که میزان شارژ باتری به کمتر از 80 تا 90 درصد برسد . اما سوال دوم، تا چند درصد شارژ کنیم؟ 100 درصد یا کمتر؟ باتری لیتیوم-یونی را کامل شارژ نکنید همانطور که در بخش قبلی بررسی شد، اگر تنها 10 درصد شارژ باتری تمام شده باشد و آن را شارژ کنیم، عمر آن بهینه نخواهد بود. بهترین کار در هنگام شارژ این است که نگذاریم شارژ باتری به بیش از 80 یا نهایتاً 90 درصد برسد و زودتر شارژر یا وسیله ی همراه را از برق جدا کنیم . نتیجه گیری کلی این است که : زمانی که شارژ باتری بین 40 تا 80 درصد در نوسان باشد، عمر آن حداکثر خواهد بود هر ماه یک بار شارژ باتری را صفر کرده و سپس کاملاً شارژ نمایید خالی کردن شارژ به طور کامل از نظر کارکرد و عمر مفید درست نیست، اما بهتر است هر ماه یک بار این کار را انجام دهید . بیشتر باتریهای پیشرفته ی امروزی یک ویژگی مهم دارند و آن تخمین مدت زمانی و شارژ باقیمانده است. به این باتریها اصطلاحاً باتری هوشمند گفته میشود. برای تخمین درست باید باتری کالیبره باشد و اگر همیشه آن را تا نیمه مصرف کنید و مجدداً شارژ نمایید، از حالت کالبیره خارج میشود و در محاسبه دچار خطا میشود . لذا هر ماه یک بار این کار را انجام دهید تا باتری به حالت کالیبره نزدیک شود . باتریها را خنک نگه دارید تنها قطعاتی مثل پردازنده و بردهای الکترونیکی نیستند که در اثر گرما مستهلک میشوند . باتریها هم وضعیت مشابهی دارند . به جدول زیر توجه کنید اگر باتری در دمای صفر درجه ی سانتیگراد نگهداری شود، پس از یک سال میتوان 94 درصد ظرفیت آن را استفاده کرد، اما اگر در دمای 60 درجه ای نگهداری شده باشد، تنها 60 درصد ظرفیت آن هم پس از سه ماه قابل استفاده خواهد بود . لذا در مورد لوازمی مثل لپتاپ بهتر است اگر آن را به برق متصل کرده اید، باتری را خارج کنید. اگر به برق متصل نیست هم لازم است باتری را خنک نگه دارید. همانطور که به خنک نگه داشتن پردازنده اهمیت میدهید، به باتری هم توجه کنید. در مورد گوشیها و تبلتها هم استفاده از کیفهای پلاستیکی و چرمی که به نوعی عایق حرارت هستند، دمای باتری و مجموعه ی سخت افزار را افزایش میدهد. لذا در محیط های داخلی سعی کنید گوشی در کیف و کیس محافظ قرار نگیرد . ولتاژ شارژر و استفاده از شارژر استاندارد این مورد هم بسیار مهم است. به طور معمول باتریهای لیتیوم-یونی از سلولهایی با ولتاژ 3.7 ولت ساخته میشوند. ممکن است دو سلول سری شوند تا ولتاژ دو برابر یعنی 7,4 ولت حاصل شود. در مورد لپتاپ ها معمولاً باتریهای 6 یا 4 سلولی استفاده میشوند که در بازار به 6 سل یا 4 سل معروف هستند. ولتاژ این نوع باتریها با کاهش شارژ افت پیدا میکند. اگر باتری پر باشد، ممکن است ولتاژ از 4 , 2 ولت هم بیشتر شود. البته باتریهای شارژی قلمی از جنس نیکل-کادمیوم یا نیکل-متال هیدرید هم وقتی کامل شارژ شده باشند، ولتاژ بالاتری در حد 1.5 ولت دارند، اما روی باتری عدد 2و 1 ولت نوشته میشود . آنچه در مورد نحوه ی شارژ کردن بسیار مهم است، استفاده از ولتاژ پایین است. به جدول زیر توجه کنید : لذا از شارژرهایی که استاندارد هستند و با ولتاژ بالا شارژ نمیکنند استفاده کنید. بهترین کار استفاده از شارژر اصلی گوشی، تبلت یا لپتاپ است. جنبه های منفی شارژ شدن سریعتر گوشی و تبلت تکنولوژی Quick Charge 2.0 که کوآلکام برای سریعتر شارژ شدن باتریها معرفی کرده به جای استفاده از پورت USB با ولتاژ معمولی 5 ولت، از 9 ولت استفاده میکند. در تراشه هایی مثل S800 سخت افزار لازم برای انتقال توان الکتریکی بیشتر پیشبینی شده است تا شارژ سریعتر انجام شود. اما بهای شارژ سریعتر، کاهش تعداد سیکلهای شارژ باتری است. احتمالاً سازندگانی مثل اچ تی سی در طراحی گوشی های رده اولی مثل HTC One M8 ، همین مسأله را مورد توجه قرار داده اند و از شارژر Quick Charge 1.0 استفاده نموده اند. مخصوصاً که باتری این گوشی قابل تعویض نیست. در واقع اچ تی سی وان جدید از نظر سخت افزاری مشکلی با نسخهی دوم Quick Charge ندارد، اما شارژر داخل جعبه آن از نسخه ی اول Quick Charge پشتیبانی میکند که علت آن احتمالاً افزایش عمر باتری بوده است . تکنولوژیهای دیگری هم در مورد شارژرها و مادربوردها معرفی شده که با افزایش ولتاژ یا جریان الکتریکی عمل شارژ را تسریع میکند. ولتاژ بیشتر عمر باتری را کاهش میدهد و جریان بیش از 2 آمپر هم برای شارژ سریعتر مناسب نیست. تا جایی که امکان دارد سعی کنید ابزار همراه خود را به آرامی شارژ کنید . شارژ سریع دمای باتری را هم افزایش میدهد که خود یک عامل منفی دیگر است و عمر آن را کاهش میدهد 10 راهنمایی برای شارژ بهتر و بیشتر تبلت و گوشی وسایلی که ما در اختیار داریم همه شارژ موقت هستند یعنی باید حتما شارژ شوند و به ما سرویس بدهند. اما نمی توان گفت به هر صورت می توان دستگاه را شارژ کرد و فرآیند شارژ کردن را دست کم گرفت 1- برای شارژ کردن تبلت هایتان سعی کنید از شارژری که مخصوص تبلت شما طراحی و ساخته شده است استفاده کنید. توجه داشته باشید که ممکن است یک شارژر بر روی دستگاه های مختلفی کار کند ولی این دلیل بر عملکرد صحیح آن نیست به عنوان مثال در یک آزمایش یک ipad با دو نوع شارژر که یکی مختص خود ipad مورد آزمایش بود و دیگری ipad دیگر مدت زمان شارژ به اندازه 5 ساعت و 4 دقیقه تفاوت زمانی داشت.یعنی با شارژر مربوط حدود 5 ساعت و 4 دقیقه تبلت زودتر شارژ شد. 2- گوشی های موبایل نیاز چندانی به شارژر اختصاصی ندارند. گوشی های موبایل به دلیل داشتن باتری های کوچکتر و تقریبا هم اندازه از شارژر های تقریبا یکسانی در عملکرد و قدرت بهره مند می شوند بنابر این تفاوت شارژر در موارد مورد آزمایش حدود 30 دقیقه بوده است که می توان از ان صرف نظر کرد. 3- استفاده از یک پورت شارژ USB به جای شارژر : اگر شارژر در اختیار ندارید می توانید از طریق پورت USB اقدام به این کار کنید. USB دو حالت دارد : استاندارد و شاررژ. در این صورت می توانید از پورت های USB نیز استفاده کنید . اما در مورد قدرت شارژ USB بهتر است بدانید که USB2 قدرت کمتری در شارژ نسبت به USB3 دارد . 4- استفاده از Micro-USB : اگر گوشی شما از قابلیت Micro-USB پشتیبانی می کند می توانید به جای USB از Micro-USBکه عکس آن در زیر امده است استفاده کنید. 5- برای اولین باری که از گوشی استفاده می کنید حتما باید باتری به طور کامل یکبار شارژ شود که زمان معقول پیشنهادی 8 ساعت 6- رها کردن گوشی برای شارژ با خیال راحت! : باتری های جدید قابلیت تنظیم برق را دارند و در هنگام فول شارژ شدن قادرند با تنظیماتی شارژ ورودی را کنترل کنند و شما با خیال راحت می توانید در اولین فرصتی که مشاهده کردید باتری شارژ است گوشی را از شارژ خارج کنید و امکان منفجر شدن نیست. اما در باتری های نوع Li-Ion امکان انفجار وجود دارد. 7- برای اینکه زمان مناسبی برای شارژ باتری انتخاب کنید بهتر است زمانی باشد که باتری رو به اتمام است. هنگامی که باتری نیمه شارژ است زمانی برای شارژ نیست . اما برای بهتر شدن و افزایش عمر باتری بهتر است در ماه یک بار بگذارید گوشی خاموش شود ) از کمبود شارژ ( و مجددا آن را شارژ کنید. 8- با باتری رفتار خوبی داشته باشید ! اگر با باتری رفتار مناسبی داشته باشید ) منظورمان محبت کردن نیست !( این باتری طول عمر بیشتری خواهد داشت و از خطرات جلوگیری میکند بنابر این سعی کنید ضربه ای به باتری یا شارژر وارد نکنید و در هنگام استفاده کاری نکنید که به سیم فشار آید یا کش آید. 9- باتری هایتان را تعویض کنید. خوب است برای استفاده بهتر و عملکرد بهتر گوشی هر دو سال یکبار باتری ها را عوض کنید. 10- اگر نمیتوانید با استفاده از usb گوشی را خوب شارژ کنید به وسیله نرم افزار موجود در سیستم می توانید مشکلات را با استفاده از آن حل کرد برای اینکار مسیر زیر را بروید: Panel Control > Manager Device . بعد از منوی Connection by Devices را انتخاب کنید با انتخاب این گزینه اولین آیتمی که مشاهده می شود نام سیستم شماست. با فشردن کلید * لیستی از دستگاه های متصل به سیستم نمایانگر می شود که می توانید آن را مدیریت کنید.

1 90.3 کیلوبایتبازدیدها: 255

با سلام : اخیرا رایج شده از کشور همسایه { افغانستان } چرخ های گلدوزی خیا طی ساخت ژاپن اصل با نازل ترین قیمت وارد ایران شده که در نوع خود هم ردیف یا حتی بهتر از مارک های ژانومه و برادر و... کیفیت و بازدهی دارند اما مشکل اساسی دیگری نیز دارند که با برق شهر 110 ولتی کار میکنند . خب در یک نگاه میشه از یک ترانس کاهنده 220 به 110 ولتی حدود 100 وات یا بیشتر هم از این دستگاه ها در ایران استفاده کرد اما اون هم مشکلاتی نظیر یک ترانس همراه چرخ و... واحتمالا به دلیل عدم اطلاع و اشنایی با نوع تغذیه و با وصل مستقیم به 220 ولت برای دستگاه فوق فاجعه ساز و فاتحه خواند . برای رفع مشکل دانلود کنید این چنین دستگاه هایی بنده مدار داخلی مدل : juki-automatic-sewing-machine-hzl-misin-7700 قسمت پاور اینا را باز کردم و شماتیک ان را در پروتیوس رسم و به صورت عکس دراوردم و تقدیم شما دوستان و نیازمندان میکنم . همونطور که در شکل مشاهده میکنید ابتدا شماتیک مدار تغذیه را عین شماتیک اصلی رسم کرده و سپس برای تبدیل به 220 ولت از یک ترانس 100 واتی که دارای برق ورودی سه سیم صفر ولت + 110 ولت + 230 ولت { البته بنده ترانس اصلی را باز کردم و با تعویض سیم پیچ اولیه به 230 با سر وسط 110 ولت همون ترانس اصلی خودش را بکار بردم } نقاطی که باید از مدار قطع و سیم های 230 ولت و 110 ولت ترانس اخیر وصل شوند را با رنگ ابی روشن مشخص کرده ام و حال با خیال راحت میتوان دوشاخه دستگاه فوق را مستقیما و بدون واسطه با برق شهری ایران وصل و از دستگاه بهره برداری کرد . توضیح در مورد ترانس :: جهت سهولت کار ترانس های بکار رفته دو طبقه ای مجزا از هم { اولیه در قسمت زیرین و ثانویه در بالا } که میشه بعد از در اوردن هسته های فلزی - این دو قسمت را از هم جدا کرد . با جدا کردن اولیه { مواظب باشید که یک فیوز برای حفاظت ترانس در همین قسمت پنهان شده است که باید بردارید } و باز کردن سیم های فوق و تمیز کاری قرقره این بار از سیم نمره 35 تعداد 500 دور ابتدا پیچیده و یک سر وسط { بعنوان 100 ولت } بیرون داده و در ادامه ان تعداد 650 دور دیگر { جمعا 1150 دور برای اولیه } برای 230 ولت پیچیده و ترانس را مثل اول بهمدیگر کوپل و جایگذاری کرده و در نهایت طبق شکل زیر تغییرات جزیی در مدار را داده و در 230 ولت برق شهر ایران استفاده کنید موفق باشید .

سلام به استادان و همکاران عزیزم در مورد سشوار های خانگی با موتورهای سبک ( با آهنربای دائمی ) که ولتاژ کاری 6 الی 12 ولت است. این موتورها به علت گرانی و کوتاهی تولید کننده ها زودتر خراب میشه و بخصوص المنت سشوار و پیدا کردن المنت این سشوار ها مشکل است . برای رفع عیب و افزایش طول عمر الکترو موتور و المنت و استفاده کردن از هر المنت 220 ولت برای این سشوارها تجربیاتی برای همکاران عزیزم اعلام میکنم . و اگر از همکاران راههای برای تعمیر المنت و افزایش طول عمر الکترو موتور و المنت دارند بفرمایند. متشکرم. سشواری جهت تعمیر با نقشه تولید کارخانه در شکل 1 نمایش داده شده است. از دو المنت استفاده شده . یکی برای هوای گرم سیم فنری ضخیمتر با مقاومت 55 اهم و المنت دیگری با سیم فنری نازکتر 125 اهم برای کاهش ولتاژ 220 ولت شهری برای راه اندازی الکتروموتور12 ولت دی سی است . همکاران صد در صد تجربه در تعمیرات دارند که بیشتر المنت سری شده با الکترو موتور میسوزد یا قطع میشود . به علت اینکه تولید کننده ها برای افزایش اهم المنت سیم فنری از قطر نازک استفاده میکنند و دومین ایراد یکسو سازی است که این یک سوسازی به علت داشتن ریپل باعث کاهش طول عمر الکترو موتور میشود. شکل 2 برای رفع عیب میتوان از یک خازن الکترولیتی و دیود زنر برای کاهش ریپل و تثبیت ولتاژ استفاده کرد. شکل 3 برای المنت از هر نوع المنت سشوار 220 ولت و..... میشه استفاده کرد . حتی از المنت خود سشوار که المنت سری سوخته. که با حذف المنت سری با استفاده از ولتاژ گیری روی المنت ولتاژ 14 ولت یا کمتر یا بیشتر اندازه گیری شده برای راه اندازی الکترو موتور استفاده کنید. شکل 4 بعد از بدست آوردن ولتاژ دلخواه مثلا 14 ولت شکل 4 به پل دیود جهت یکسو سازی و استفاده از خازن و دیود زنر برای تثبیت ولتاژ استفاده شده است شکل 5 متشکرم

با سلام و عرض ادب مشکل این محافظ این بود که وقتی به برق زده میشد اول روی ال ای دی قرمز (که نشان دهنده ی ولتاژ غیر عادی بود) روشن میشد،سپس از ال ای دی قرمز به ال ای دی زرد و از زرد به قرمز به سرعت و به ترتیب تعویض و روشن میشدند با بررسی و تست مشخص شد خازن C6 کنار آی سی رگولاتور با ظرفیت 220 میکرو 25 ولت تغییر ظرفیت داده بود که باعث این مشکل شده بود و با تعویض،مشکل کاملا حل شد.موفق باشید 1 906.1 کیلوبایتبازدیدها: 230 2

سلام این نقشه برد اتو مو Scarlett هستش این مدار خیلی سادست و از قطعات عمومی و قابل دسترس ساخته شده به همراه دیتا شیت آی سی و تریستور Scarlett - 2.jpg 351.1 کیلوبایتبازدیدها: 58 Scarlett - 1.jpg 154.7 کیلوبایتبازدیدها: 64

سلام و عرض ادب خدمت همکاران و اساتید عزیزم بعد از بررسی های کامل متوجه شدم روی برد اصلی دستگاه قطع سردی داشت که رفع شد و صاحبش خییلی بد نگهداری کرده الان میتویند ببینید

با سلام دوستان همانطور که میدانیم 80درصد عیوب رایج در تلویزیونها در قسمت ورتیکال است و روی تصویر ما عیبی را مشاهده میکنیم که عیب را از بالا یا پایین تصویر یا یک خط نورانی در وسط داریم گاها دیده شده که عیب در ایسی جنگل یا یک قطعه خارج از قسمت ورتیکال عیبی را بوجود میاورد که تعمیرکار را سر در گم میکند برای تفکیک این عیب که ایا در کدام قسمت است در تلویزیونهای قدیمی قسمتی داشتیم به اسم سینگ سپریتور که بخشی مجزا بود و پالس هوریزانتال و ورتیکال در این قسمت جدا میشدند و هر کدام داخل قسمت خودشان تزریق میشدند اما در تلویزیونهای فعلی این اعمال داخل ایسی جنگل انجام میشود و پالس 50 هرتز ورتیکال از یکی از پایه های ایسی جنگل به قسمت ورتیکال تزریق میشود حال اگر در مسیر این پالس که باید تا ایسی ورتیکال برسد و ایسی ورتیکال انرا تقویت و به یوگ اعمال کند هر گونه اتفاقی بیافتد یا قطعه ای درست کار نکند ما در قسمت ورتیکال تصویر را با ایراد مشاهده میکنیم اگر ما یک ترانس 6 ولت 1 آمپر با خروجی 2 سر داشته باشیم چون برق شهر دارای فرکانس 50 هرتز است میتوانیم با اعمال این فرکانس عیب را مشخص کنیم که در قسمت ورتیکال است یا خیر سیم یوگ یکی از پایه های ان که به بدنه میرود را دست نمیزنیم پایه دیگر را ازاد میکنیم تلویزیون را روشن کرده و 2 سر خروجی ترانس را در حالی که تلویزیون روشن است به 2 سر سیم یوگ میزنیم باید به صورت یک صفحه کاملا سفید تمام صفحه لامپ تصویر باز شود اگر باز شد نتیجه میگیریم که یوگ سالم است میماند خازن کوپلاژ و قسمت ورتیکال حالا سیم یوگ را سر جایش میگذاریم و پایه ایسی ورتیکال را که فرکانس 50 هرتز را از ایسی جنگل دریافت میکند را پیدا کرده و انرا از مدار جدا کرده 2 سر خروجی ترانسمان را در حالی که تلویزیون روشن است ی*** را به بدنه ویکی دیگر را به پایه ایسی ورتیکال میزنیم اگر تصویر باز شد بنابراین کل قسمت ورتیکال سالم است و گرنه باید در قسمت ورتیکال بدنبال عیب بگردید.

را هنمای تعمیر و رفع عیب تلویزیونهای رنگی.بررسی قسمت کانال یابی . 1- رد کردن کانال . 2-تنظیم نشدن کانال . 3-ذخیره نشدن کانال . 4- هنگام تعویض شبکه دیر امدن تصویر . 5- برفکی بودن تصویر یا وجود پا رازیت در تصویر روشن . 6- از تنظیم خارج شدن شبکه بعداز با پاین کردن شبکه . 1- خرابی تیونر 2- خرابی بوبین یا AFT 3- خرابی ولتاژ تیونینگ . 4- خرابی if . 5- خرابی جنگل یا سیستم . 6- خراب بودن AGC-AFC.

را هنمای تعمیر و رفع عیب تلویزیونهای رنگی. بررسی مدار کنترل. 1-کار نکردن کنترل . 2- جابجا کار کردن . 3از کار افتادن دکمهای پنل. رفع عیب!!! 1- خرابی کنترل (تعویض کریستال) 2- IC سیستم . 3- چشمی. 4-نبود ولتا ژ چشمی . اتصال بودن دکمهای پنل یا خراب بودن انها . 5-ایپرام . 6- عواملی که می تواند در sda/sdl دخالت کنند تعویض یا ازاد کردن پایه های که با sda/sdl کار می کنند .

را هنمای تعمیر و رفع عیب تلویزیونهای رنگی. برسی قسمت صوت . 1- نبودن صدا . 2- نامفهوم صدا. 3- پارازیت در صدا. 1- چک کردن بلندگو . 2- چک کردن فیش هدفون . 3-نبودن ولتاز تغذیه . 4-خراب بودن IC صدا . 5- تعویض خازنها. 6- خرابی جنگل و سیستم . 7- در تلویزیونهای جدید IC دکو در مثل TDA9859. 8- ایپرام .

را هنمای تعمیر و رفع عیب تلویزیونهای رنگی. بررسی فیشهای AV یا ویدئو . 1- شکسته شدن فیش . 2- سوختن IC AV یا رابطه های ان مثل اپتو کوبلر. 3قطع وصل شدن تصویر . 4- سوختن مدار محا فظ ( ترانزیستور مقاومت و دیود که در مورد دیود شامل زینر 3/9).

را هنمای تعمیر و رفع عیب تلویزیونهای رنگی. بررسی قسمت ویدو یا تصویر . 1- نبودن تصویر . 2- راستر شدن یا سفید شدن صفحه . 3- دیر امدن تصویر . 4- سینک شدن تصویر یا کرکره شدن و پرش ولرزش . 5- نبودن رنگ سیاه بودن صفحه . 6- نبودن OSD یا کرا گتر . 7- نبودن تله تکس محو بودن تصویر . 8-نداشتن کنتراست (شفافیت) و نداشتن نور . رفع عیب !!! 1- خراب بودن ترانس های ولتاژ یا نبودن ولتاژ فیلا مان . 2- نبودن ولتاژ ویدیو 250ولت . 3- خرابی IC_RGB . 4-خرابی لامپ تصویر . 5- خرابی IC جنگل وسیستم . 6- خرابی IF . 7 - خراب بودن تغذیه . 8 تعویض خازن ویدیو معمولا 250/10 250/22 . 9 - خراب بودن اپتو کوپلر یا IC سویچ . اتصال بودن زینر در ورتیکال ویا در قسمت تصویر . خراب بودن کریستال یا اوسیلاتور جنگل و سیستم - ایپرام .